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Carry-Boo a écrit :Nous sommes donc tous entièrement d'accord :
- la strat epoxy garanti une complète étanchéà¯té,
- en théorie l'âme peut être constituée de cp intérieur (voir pourquoi pas de carton ou de carton plume en poussant le raisonnement à  l'extrême !),
- par contre dès que la couche de strat est entamée (rochers, caillasses etc...), adieu l'étanchéà¯té...
Donc en pratique : cp extérieur (ou équivalent) impératif !

Il ne faudrait pas oublier que le kayak n'est pas assez longtemps dans l'eau pour risquer quelque chose du point de vu du bois.

Carry-Boo a écrit :Nous sommes donc tous entièrement d'accord :
- la strat epoxy garanti une complète étanchéà¯té,
- en théorie l'âme peut être constituée de cp intérieur (voir pourquoi pas de carton ou de carton plume en poussant le raisonnement à  l'extrême !),
- par contre dès que la couche de strat est entamée (rochers, caillasses etc...), adieu l'étanchéà¯té...
Donc en pratique : cp extérieur (ou équivalent) impératif !

Ce qui est particulièrement complexe et délicat dans la construction bois, notamment pour ce que j'en connais un peu, le cp cousu-collé, c'est qu'il faut faire des choix pour l'échantillonnage des matériaux et qu'un fois ces choix faits et mis en oeuvre il est quasi-impossible de revenir en arrière (ou alors travail de galérien en milieu hyper-pollué).

Je veux dire par là  que la solution du primaire G4 appliqué, par exemple, sur la face interne du pont est une solution très tentante puisque c'est la garantie de gagner 1 voire 2 kg de poids (pourquoi fait-on des bateaux en bois-époxy si ce n'est, entre autres choses, pour obtenir de jolis yaks le plus légers possible ? -beuark!!! pour mes lombaires les engins à  28 kg!), mais ce faisant on modifie la structure du composite: la face extérieure sera stratifée tissu-époxy sur bois et l'interne seulement traitée au G4; la résistance à  la flexion, à  la compression sera différente et tout va dépendre de ce qu'on envisage de faire avec le kayak: va-t-on ou pas effectuer des manoeuvres de récup et vidange des bateaux des copains d'où des efforts non négligeables sur le structure du pont? Ca me fait hésiter: les bateaux CLC sont stratifiés intégralement intérieur et extérieur (avec des sergés de 150g/m2).

Une solution serait peut-être de réaliser un barrotage (bois lamellé-collé, tissus stratifiés, omégas...) pour obtenir localement de la rigidité, c'est ce qui est réalisé pour divers plans CLC.

Pour l'étanchéité et la résistance de l'époxy, j'ai utilisé une laque polyuréthane bi-composants: très dure après polymérisation mais faut pas rêver (enfin pas trop) ça n'empêchera jamais les rayures et le poinçonnement, mais avec de bonne colle dans le cp, ça ne sera pas gravissime.

On m'a parlé de gel-coat polyester compatible avec les stratifiés époxy: ça pourrait être encore plus résistant que la laque bi-composants; questionner Sicomin...

Un tel gel-coat, chargé avec du talc, pourrait faire une bande anti-ragage, une bande d'usure de quille très efficace. Question: où trouver du talc en quantité suffisante? Sicomin vend ( à  vérifier) une charge spécifique comportant des particules métalliques.

Un petit truc pour finir ce soir: la construction c'est l'éclate mais les finitions et bien, justement, ça n'en finit pas...

Carry-Boo a écrit : - par contre dès que la couche de strat est entamée (rochers, caillasses etc...), adieu l'étanchéà¯té...

A moins de mettre le kayak sous vitrine dans le salon d'honneur, la coque sera forcément entamée un jour ou l'autre, c'est écrit, "c'est ton destin!"

Avec le cp époxy, le risque est d'obtenir après un impact un peu violent des petits délaminages localisés, d'où l'importance d'une bonne stratification (facile à  écrire) et d'un cp produit avec une colle résistante.

Exemple de mésaventure avec un cp de récup à  l'origine iconnue: la réalisation d'un coffre de remorque, pour partie avec du cp extérieur LM collé à  la polyuréthane extérieur n'a pas posé de problème sauf justement avec les deux petits panneaux d'extrémité réalisés avec le cp non-identifié. En moins d'un an, c'est 2 panneaux étaient à  peu de choses près rendus à  l'état de compost.

Désolé, il fallait écrire "ces deux panneaux"...

En effet Guillaume, le souci, en cas de mise à  nu du cp ne vient pas du bois utilisé mais bien de la colle.
Ainsi donc, même immergé peu de temps la colle d'un cp intérieur ne résistera pas et le cp se délaminera petit à  petit. Ce problème ne se rencontre pas avec une construction strip planking (si tant est que les collages aient été réalisés à  la PU ou à  l'époxy :cool , le bois restant peu de temps immergé, il sèchera sans dommage aucun.

voila j'ai retrouvé pour Fanch: http://cnsl.naoonet.free.fr/constructio ... plaque.htm

merci, je lirais ceci à  tête reposée (pitié pas ce soir) pour pouvoir m'instruire. Au fait, on en parlait avec Guillaume, la résine pour une construction cousue-collée doit être de l'époxy ou pas forcément ?

seulement OBLIGATOIRE car la résine polyester a beaucoup trop de retrait et surtout n'est pas adhésive ,donc les caractéristiques de l'assemblage vont vites s'avérer nul soit un kayak qui va se disloquer .
j'utilise de l'epoxy sp 106 lent cela permet un temps de travail correct et une polymérisation en 10 heures environ (achetée chez gazéchime composite a Theix 56 ) elle est multi fonctions congés, strat et collages ,Sicomin a surement le même produit et soloplast aussi mais seulement en 1kg max en SGS

fabrice56 a écrit :seulement OBLIGATOIRE car la résine polyester a beaucoup trop de retrait et surtout n'est pas adhésive ...

Le fameux G4, un "vernis" polyuréthane était préconisé comme primaire d'accrochage pour stratifier du polyester sur du bois; ça marchait probablement bien mais aujourd'hui, avec le développement des époxy, je ne crois pas que ça vaille le coup de tenter ce genre d'assemblage.

Et il y a le problème du retrait dont parle Fabrice: il y a 30 ans, des Fireball (magnifique dériveure à  bouchains vifs et surfaces développables) ont été construits en polyester et cp; il serait intéressant de voir où ils en sont aujourd'hui...

depuis ce matin pose des congés et des bandelettes a l'epoxy mais je pense aux dires de Jpr44 pourquoi pas tout traiter au G4 et se servir du polyester "why not" ou encore mieux faire des feuilles de strat de 5.5m par exemple en cousu collé tout polyester et on rejoint un peu ce que Ronan veut faire sur son post ouvert hier
on a un grand week end donc aussi du temps de réflection .
@+a tous

Ouah! ça prend tournure ton affaire!

Dans le genre feuilles de strats préfabriquées à  découper et coudre-coller j'avais un peu gambergé à  partir du concept suivant toujours pour des surfaces développables: réaliser des feuilles à  base de plaques de mousse de PVC (en 5 à  10 mm) mousse à  cellules fermées beaucoup utilisée pour la construction sandwich.

J'y voyais l'intérêt de travailler un matériau simplissime à  découper, d'obtenir une coque extrêmement rigide (le principe de la construction sandwich) et structurellement insubmersible mais je ne suis pas allé bien loin dans cette direction parce que la mousse en question est coûteuse (coût assez proche de celui du cp certifié marine de chez Charles à  prix d'or) et que le résultat ne serait pas nécessairement plus intéressant qu'avec du cp mais je sais que des yaks ont été construits par ce procédé. On pourrait imaginer de mixer une coque en sandwich de pvc avec un pont en cp. Tous les délires sont possibles.

Mais avant de se lancer dans un projet pareil il faudrait être capable de faire des comparatifs: devis de poids, tests de résistance au poinçonnement, au délaminage. Ca pourrait valoir le coup de faire des modèles réduits avec de l'extrudé d'isolation en 3mm de type Depron.

le problème du Depron c'est qu'il fond a la résine polyester , moi je pensais plutot faire des plaques de polyester sur du mélaminé lisse sur une longueur de 5.5m par exemple ensuite faire les decoupe comme un cp scraffé coudre pareil faire congé et bandelettes polyester ,si ce n'est pas assez epais on peu repasser une couche a l'intérieur etc etc... comme en cp mais tout poly.

pendant que l'epoxy sèche (j'espère) je prepare la dérive et son puit ainsi que les serres pour acceuillir le pont

aujourd hui pose des lattes pour acceuillir le pont a la colle PU en cartouche et ça commence a ressembler a un Kayak.

je coupe au mieux les coutures de cuivre et j'essais mes premiers plans de dérive car j'aimerais un tirage horizontal pour plus de souplesse a la commande .pratique un week end de trois pour avancer dans le bricolage!!!

maintenant que la coque est a l'endroit j'ai vraiment un peu de mal a placer mes cloisons surtout celle derrière le siège , d'après les cotes que j'avais relevées je trouve la position beaucoup trop en avant , avez vous une idée? il y a t'il une règle?

Pas de règle particulière, la philosophie étant que plus la cloison arrière est proche de l'iloire, plus tu auras de place dans ton caisson arrière et moins tu embarqueras de flotte dans ton cockpit en cas de déjupage.
Il faut cependant garder un minimum d'espace entre ton siège et ta cloison arrière. Pour ma part la distance entre l'hiloire et la cloisson arrière est de l'ordre de 10 cm (ce qui permet de mettre une écope par exemple).
Une "règle" cependant (que je ne respecte jamais...) est de positionner cette cloison arrière légèrement de biais afin de ne pas rigidifier le kayak à  outrance.
Bonne continuation !

bonjour Carry-Boo
c'est plutot la position du bonhomme que je recherche sur mon kayak et évidement j'aurais la position de ma cloison quelques cm en arrière comme toi .
mais sur mon kayak de 5.03 m placer la cloison a 2.15 de l'AR me parait très avancé et 2.05 me parait mieux (environ la distance je pense de l'anas acuta ) mais tout seul a l'atelier je n'ai pas de repère .(pas d'anas a mesurer)
a bientot et merci pour les encouragements.
fab

fabrice56 a écrit :bonjour Carry-Boo
c'est plutot la position du bonhomme que je recherche sur mon kayak et évidement j'aurais la position de ma cloison quelques cm en arrière comme toi .
mais sur mon kayak de 5.03 m placer la cloison a 2.15 de l'AR me parait très avancé et 2.05 me parait mieux (environ la distance je pense de l'anas acuta ) mais tout seul a l'atelier je n'ai pas de repère .(pas d'anas a mesurer)
a bientot et merci pour les encouragements.
fab

je pensais que tu plaçais l'hiloire en fonction du maître bau

je crois que j'ai encore rien compris :rolleyes: :confused:

bonjour Fanch
ce que je recherche c'est de placer le poids du mec au centre du kayak par rapport au volume pour un bon equilibre en nav et le maitre bau sera bien sur a la hauteur de l'hiloire mais une fois assis a peu près a la hauteur du milieu des cuisses(le maitre bau).
j'espère que tu vois !!!

je vois bien, merci, mais je ne vois pas comment tu pourras trouver ce point, sans mettre le kayak en équilibre sur un gros truc rond, genre rondin de bois. Et pour trouver ton centre de gravité en position "kayak", tu t'assois sur une planche en équilibre sur ce même truc rond. Il ne reste plus qu'à  faire coà¯ncider les deux points.

Je ne sais pas si je suis clair :confused:

si,si par exemple par terre avec un manche a balais et assis dans le kayak (sans le pont) pour trouver la position part rapport au maitre bau je vais tester ce week end ou j'irais le mettre a l'eau vite fait ensuite je rince et laisse sécher .

peux-tu faire un topo de ce réglage, qu'on en profite tous ?

je vous passerais d'autres photos de travaux bientot et les travaux continus

Et les réglages ? C'était facile ou pas ?

non , donc je n'ai pas fait de réglage j'ai mis les cloisons de maniére a pouvoir ajuster

bonjour pendant les ponts venteux et pluvieux les travaux continus
avant de retourner la coque pour la strater je préaménage le cockpit et il faudrat trouver une solution pour les cales piedsensuite je fait une finition enduit avant la pose du tissus sergé a bientot

Magnifique ton travail Fabrice! ça va être un chouette bateau!!!

Quel bois as-tu utilisé pour les serres-bauquières? pour mon propre projet, j'ai acquis des lattes de samba-obéché-ayous, bois aussi léger que du red-cedar.

Doit-on comprendre que tu traites le cp (finition enduit) avant de le stratifier?

Pour les cale-pieds réglables, je trouve que les modèles disponibles chez les fournisseurs manquent de solidité; je tenterais bien la solution suivante: si la géométrie du bateau le permet à  l'emplacement où seront installés les cale-pieds (des bouchains à  peu près parallèles), un dispositif de cale-pieds plateau ou rivière-sportive (comme sur les Tide-Race, les Cetus) pour le confort mais réglables en permanence à  partir du cockpit afin de pouvoir aisément et à  la demande étendre les jambes (étirements) et les remettre en position d'appui. Je vais faire une maquette à  l'échelle 1. J'ai mis en place un système analogue (dans mon ksurf) pour régler le dosseret: un sandow puissant qui tire le dosseret vers l'arrière de l'hiloire et deux bouts pour le mettre sous tension vers l'avant, bouts bloqués à  la longueur nécessaire dans des taquets coinceurs de type clam-cleat.

Le point le plus délicat, me semble-t-il au vu de ma petite expérience, c'est le choix et la mise en oeuvre de la finition extérieure de la coque: peinture? vernis? gel-coat? obtenir un beau résultat c'est un sacré taf! pour un non-spécialiste, travailler de la peinture polyuréthanne bi-composants, ce n'est pas une sinécure et une peinture de ce type coûte 3 fois le prix de la résine époxy!!! et je me demande si une monocomposant passée après une précouche adaptée ne serait pas la bonne solution? ou alors, un gel coat appliqué sur la statification. Ou alors, le choix de la finition bois vernis...

Je fais aussi des tests de résine teintée dans la masse: il existe des pigments utilisés par les surfers, mais les résultats obtenus entre une résine teintée appliquée sur de la mousse (de couleur blanche le plus souvent) et celle appliquée sur du cp sont fort différents: le bois impose sa couleur par transparence à  moins d'opter pour la couleur noir mais un bateau noir, en plein cagnard, est-ce un bon choix? (sans parler de la sécurité: il y a eu un poste qui traitait de la question "sécurité et couleur du bateau")

Le noir, ça chauffe ! Ça chauffe, donc il y fait plus chaud. Ça chauffe, donc tu risque de te brûler. Ça chauffe, donc l'ensemble de ta stratification travail.

pour les serres de bauquières j'ai acheté des lattes de pin ou sapin chez brico du coin 20x20x210 vite scarffées et posées
pour les cales pieds je regarde a droite a gauche type a creneaux en bois ou les divers modèles vendu chez bekayak ou autre ou voir fabrication maison avec des rail de foc et système a clips
pour les trappes je ne sais pas ce que donne les couvercles souples types reed et consor
pour la deco j'ai vu les bateaux de Sardineboat en noire mat au salon de vannes et encore un greenland T noir brillant coque/pont hier au essai Bekayak a Pont Lorois (Belz)et la je craque un peu "NOIR C'EST NOIR IL N'Y A PLUS D'ESPOIR " et NOIR ça chauffe MARCEL!!! en laque marine mono composant donc eco et facile a reprendre
mais ça avance bien avec ce temps pourri
@+ a tous