Kayakistes de mer .org

Salut,

L'aquanaut ayant bien servi, j'étais parti pour boucher quelques rayures (mastic et ponçage) mais au final j'ai poncer toute la coque tant qu'à  faire!
J'ai déjà  repeint un kayak complet au pistolet mais je ne souhaitais pas renouveler l'expérience trop fastidieuse.

J'ai donc trouvé sur le forum de voile "hisse et oh" le post d'un type qui faisait part de son expérience de laqueur de coque à  la main dans les années 70.

Me voilà  parti pour la peinture à  l'huile de coude façon "old school".

Matériel :

Peinture PU Spralac + durcisseur (25% en masse) + diluant
pinceau spalter 100mm
masque + cartouche gaz
balance
gant, chiffons, lunette

Avant tout : Préparation de la coque

Bouche le max de rayures : Masticage (polyester ou époxy)
Ponçage : grain 80 (enlever un peu de gel coat mais pas tout, on ne doit pas voir la fibre)

Protection kayak :
Kayak retourné sur tréteaux, Scotch de peintre 5cm sur la bande coque/pont (sans coller la partie inférieur du scotch) pour y coller les feuilles de journaux qui feront le tour du kayak.

Sous couche : à  voir avec votre vendeur de peinture, perso mon kayak a déjà  reçu une peinture, lors de réparations antérieurs la peinture adhérait parfaitement au gel coat polyester.

Application/méthode du lacage : Appliquer en plusieurs fines couches avec une première couche de peinture diluée à  20% puis les autres couche à  10-15%

Appliquer en tirant la peinture :

• Au spalter couche croisée horizontale/verticale (bas en haut).
• ensuite au même endroit "Laquer" : tremper légèrement de peinture le bout du pinceau, appliquer sans appuyer dans le sens de la coque.
• laisser sécher (plusieurs jours)
• Ponçage à  l'eau au 400 avant d'appliquer la 2ème couche.

Je viens de finir la première couche de peinture, et dores et déjà  voici les proportions pour la première couche.
ça brille

Pour un kayak (5.20m/56cm) :
Utiliser 200g /couche, c'est suffisant (je viens d'en cacher 150g).


Conseils en vrac :
-procéder par petites zones, <1m
-ne revenez pas après avoir laqué
-soyer assez rapide, la PU ne sèche pas vite mais se tend très vite
-fournisseur gaz et chim à  vannes

Attention je ne suis pas un pro de la peinture, faites vos tests par vous même

avant peinture

Salut ! J'ai le même boulot à  faire, merci pour les tuyaux, en particulier marque et type de peinture. Trois questions : à  quoi sert la cartouche gaz ? Et sur un gelcoat n'ayant jamais reçu de peinture, quelle sous-couche ? Y a-t-il une température minimum ?
bon courage.

Salut Gilles,
"cartouche gaz" : je parle du masque + cartouche pour vapeurs chimiques.
Et sur un gel coat qui n'a jamais reçu de peinture, pour ma part ça fonctionne avec cette peinture. Je l'applique aussi sur mes réparations en fibre+résine polyester (rien à  dire sur l'accroche) le rendu est lisse

A voir pour le conseil auprès d'un vendeur de qualité (qui connait ses produits). Le questionner sur la compatibilité avec le polyester ou l'epoxy.

les produits : diluant, durcisseur, peinture pu
après le première couche, ça brille mais j'ai oublié quelques petits endroits.

Bravo, ça rend bien !!! Vas tu refaire aussi le pont ?

Petits conseils :

• Le papier grain P80 avant peinture c'est gros avant de faire une laque. tu risques de te trainer les rayures jusqu'à  la fin malgré les ponçages intermédiaires + risque d'aller trop rapidement à  la fibre. J'utiliserai du P120 localement (mastic...) et du P 180 sur l'ensemble pour l'accroche.
• Les sous-couches d'accroches ne sont pas nécessaires quand on ponce et que l'on repeint avec une PU 2K. Par contre une passe d'époxy peut donner un peu d'étanchéité sur un ancien gel coat poreux avec de nombreux accros. L'époxy étant bien meilleure qu'une PU sur ce point. Coté résistance à  la rayure un plus à  l'époxy. Si la teinte est proche un à  deux couche de PU est alors nécessaire.
• Les températures d'application sont > 5° C en générale mais parfois 0° C ça le fait (A voir sur le fiche produit). Attention
• Coté temps de travail de la laque : il faut réclamer un solvant lourd (évaporation lente) pour une application au spalter ou travailler par temps froid. Attention à  la coulure sur les faces verticales.
• Avec une application au pistolet, le ponçage au P 400 et temps d'attente > 48 h ne sont plus nécessaire, sauf pour éliminer les petits grains. Et seulement 2 couches nécessaires.

Bon courage

Merci pour les conseils Jérôme,

et non Pierre marie, je ne compte pas faire le pont.

Merci à  vous deux pour ces conseils bien documentés. Yapuka !

Yapuka refaire les grottes de belle-île ouais!

Pour moi, ça serait passes à  cailloux autour de Bréhat ...

La balance est elle vraiment utile , vu que tu parle en volume et donc ml , cela est il du a l'absence d'une réglette ou d'un pot gradué ?
25% de durcisseur n'est pas un peu trop , je comprends bien qu'il faille faire vite est ne pas revenir .
Quel température ambiante avais tu ?
Quel est la particularité de ce type de pinçeau ?
Pour le temps de séchage , c'est au regard de la météo que vous avez actuellement la haut , ou le temps minimum pour ce type d'opération ?
Quels produit utilise tu en "sous couches d'accroches" ; tu n'as sans doute pas tord , mais la plutot sur un ponçage au grain 240 .
Tu nous dira après plusieurs jours et évaporation complète des solvants (si solvanté , ne connaissant pas ce type de peinture) , si des rayures ressorte ... pour un dessous pas grave , mais cela donne une idée pour un pont .

Romain , tu avais repris ton tahé , non ? meme mode opératoire , histoire de comparer vos post ? :p

Un poncage au P 1500 + polissage mecanique est aussi bien pour refaire pont dont les rayures ne sont pas tres profondes.
25 % n'est pas un choix mais une obligation, comme une resine epoxy.
Un spalter c'est une brosse large mais peut epaisse pour deposer des couches fines et homogenes.

EricC66 a écrit :La balance est elle vraiment utile , vu que tu parle en volume et donc ml , cela est il du a l'absence d'une réglette ou d'un pot gradué ?
25% de durcisseur n'est pas un peu trop , je comprends bien qu'il faille faire vite est ne pas revenir .
Mélange en masse préconisé par le vendeur, je parle de 25% en masse (100g de PU, 25g de durcisseur).

Quel température ambiante avais tu ?
12 à  15°C, utile de préciser humide

Quel est la particularité de ce type de pinçeau ?
Pour le temps de séchage , c'est au regard de la météo que vous avez actuellement la haut , ou le temps minimum pour ce type d'opération ?
Distinguer Temps de séchage / temps d'application.
temps de séchage : assez long plusieurs jours pour être dur à  coeur et ponçable
temps d'application : très rapide, procédé par bande de 1m par 25cm (par demi coque), la peinture se tend très vite après l'opération de "laquage" donc quelques secondes.

Surtout ne jamais revenir après laquage même pour des retouches, tu pourris tout le travail. Eviter le soleil/chaleur.

En revanche le "pot life" est très long contrairement au gel coat. La peinture "prend" dès qu'on l'applique (fines couches) alors que le gel coat prend en masse dès que la réaction chimique est bien amorcée même dans le pot.

Quels produit utilise tu en "sous couches d'accroches" ;
Rien
tu n'as sans doute pas tord , mais la plutot sur un ponçage au grain 240 .
Tu nous dira après plusieurs jours et évaporation complète des solvants (si solvanté , ne connaissant pas ce type de peinture) , si des rayures ressorte ... pour un dessous pas grave , mais cela donne une idée pour un pont .
Beaucoup d'odeur de solvant durant les premières heures. Les rayures non colmatées ressortent c'est logique. Perso, je m'en fou c'est l'aspect général qui m'intéresse. La peinture donne un beau rendu.

Romain , tu avais repris ton tahé , non ? meme mode opératoire , histoire de comparer vos post ? :p

Romain applique à  la truelle , façon Sagrada familia technique manuelle également appelée "technique du maçon", qui se distingue de la technique "du peintre".

Le résultat est superbe mais je ne me lancerai pas dans ce type de boulot car j'ai peu confiance (et c'est un euphémisme) dans la solidité et la durabilité d'une peinture sur un kmer même réalisée avec soin, méthode, patience, tour de main... que la peinture soit bi ou monocomposant. Je doute que cela résiste aux diverses agressions que subira la bateau dès qu'il sortira de sa vitrine.

Sur mon stratifié époxy ça se terminera par un gel-coat époxy translucide teinté avec des pigments adaptés (pas du colorant universel en phase aqueuse de chez Bricoschtroumpfs): ça me gonflerait bien que la moindre petite agression bousille immédiatement la belle peinture.

Ai-je totalement tort?

Connais pas le gel coat époxy.

Et il ne faut pas confondre peinture et gel coat. Question épaisseur, dureté et souplesse c'est différent.
La peinture s'applique en fine couche, faut pas rêver fasse à  une roche ou autre. C'est pour ça qu'il faut laisser du gel coat en dessous.

Là  c'est plutôt une démarche de rénovation : obtenir un bon état de surface pour pas trop cher, ni trop compliqué, ni trop lourd en masse ajoutée, ni trop long en temps.

Aussi dans l'idée de refaire la manip régulièrement et totalement afin d'éviter de faire des "patch" de peinture à  chaque rayures profondes.
La dernière peinture date de 2009 suite au gel coat qui a tourné en porcelaine (craquelures de partout).

Ensuite, j'ai utiliser cette peinture par dessus la bande de ragage en bonne épaisseur, je traine mon kayak sur le sable c'est solide quand même.

Tu nous diras du coup, j'espère que le gel coat epoxy s'applique plus facilement que le polyester.

Moi j'applique au rouleau à  laquer (sur les conseils d'un membre du forum) en plusieurs fines couches de gelcoat, c'est superbe, façon picasso.
Vous pouvez pas comprendre d'façon!

nico56 a écrit :
Tu nous diras du coup, j'espère que le gel coat epoxy s'applique plus facilement que le polyester.

Je ne sais pas (pas encore?) mais ça serait trop beau.
Mon fournisseur d'époxy me suggère de diluer à  +- 10% le gel-coat époxy avec de la résine époxy (évidemment additionnée de son durcisseur elle) affin de le fluidifier un peu sans en altérer les qualités.

J'ai été très déçu par la solidité de la peinture polyuréthanne bi: 2 à  3 fois plus chère que l'époxy pour une solidité médiocre.

Tout ça, ça reste quand même du bricolage, de l'expérimental, du boulot d'amateur mais qu'est-ce qu'on rigole...

jpr44 a écrit :Je ne sais pas (pas encore?) mais ça serait trop beau.
Mon fournisseur d'époxy me suggère de diluer à  +- 10% le gel-coat époxy avec de la résine époxy (évidemment additionnée de son durcisseur elle) affin de le fluidifier un peu sans en altérer les qualités.

J'ai été très déçu par la solidité de la peinture polyuréthanne bi: 2 à  3 fois plus chère que l'époxy pour une solidité médiocre.

Tout ça, ça reste quand même du bricolage, de l'expérimental, du boulot d'amateur mais qu'est-ce qu'on rigole...

C'est pas super fluide une résine. Je ne pense pas que cela changera quelques chose à  la viscocité du gel coat. Par contre doit y avoir un diluant qui te permette de bien travailler ton gel coat.
Le défaut d'un gel coat, c'est que c'est fait pour donner une belle face d'aspect coté moule. Mais du fait de la viscosité ça donne un aspect peau d'orange sur la face extérieur.
Pour une application (type top coat) le plus esthétique c'est la peinture. Des peintures il en existe encore plus que de gel coat qui n'est autre qu'une peinture épaisse...
Pour celui qui veut du costaud il existe des polyesters charges écailles de verres (faîtes pour résister au ragage des bateaux contre les pontons ou porte d'écluse). Faut que je teste un jour sur la quille d'un kayak.
Sinon un prix de peinture P.U c'est entre 8 et 15 €/kg que je l'achète.
La coté fragile de la PU vient surtout de l'épaisseur déposé : 40µm avec une PU à  la brosse et 400µm ou plus avec un gel coat au pistolet.

jerome53 a écrit :C'est pas super fluide une résine. Je ne pense pas que cela changera quelques chose à  la viscocité du gel coat. Par contre doit y avoir un diluant qui te permette de bien travailler ton gel coat.
Le défaut d'un gel coat, c'est que c'est fait pour donner une belle face d'aspect coté moule. Mais du fait de la viscosité ça donne un aspect peau d'orange sur la face extérieur.
Pour une application (type top coat) le plus esthétique c'est la peinture. Des peintures il en existe encore plus que de gel coat qui n'est autre qu'une peinture épaisse...
Pour celui qui veut du costaud il existe des polyesters charges écailles de verres (faîtes pour résister au ragage des bateaux contre les pontons ou porte d'écluse). Faut que je teste un jour sur la quille d'un kayak.
Sinon un prix de peinture P.U c'est entre 8 et 15 €/kg que je l'achète.
La coté fragile de la PU vient surtout de l'épaisseur déposé : 40µm avec une PU à  la brosse et 400µm ou plus avec un gel coat au pistolet.

Il existe un diluant totalement adapté à  l'époxy, c'est le toluène mais ce produit est aujourd'hui interdit d'utilisation dans l'industrie (dixit mon fournisseur de résine) donc on oublie.
Pas d'alcool à  brûler non plus ni d'acétone...

Tout cela reste complexe because les gel-coats polyester ne sont pas nécessairement très compatibles avec les époxys.

La peinture au pistolet? certainement pour qui sait faire, donc pas moi.

Donc, plus que probablement, une paire d'heures à  poncer un gel-coat époxy.

Mais il existe un truc assez sympa pour obtenir une surface propre avant finition peinture, gel-coat etc etc... : stratifier sur la dernière couche de sergé, plutôt que de la résine pure (l'objectif étant de faire disparaitre la trame du sergé) un tissu à  armature type taffetas en 40g au mètre linéaire; ce tissu se déforme assez bien, accepte les courbes et absorbe très peu de résine. Appliqué délicatement à  la raclette (squeegee) et bien polymérisé, il permet d'obtenir après ponçage une surface propre pour la suite des travaux.

Ici un forum avec pas mal d'infos:

http://www.resines-et-moulages.com/

J'en dirais pas trop pour le moment mais Fanch travail sur un de mes kayaks (rénovation complète).
Nous avons testé le gelcoat avec un outils que j'ai trouvé.
Les premiers test sont prometteurs. A suivre.

Le kayak était loin d’être neuf.

guillaume35 a écrit :(rénovation complète).
Nous avons testé le gelcoat avec un outils que j'ai trouvé.
Les premiers test sont prometteurs. A suivre.

Le kayak était loin d'être neuf.

Là , tu en as trop dit: qu'est-ce que cet outil?

Une petite raclette à  pas cher et pratique pour les travaux minutieux, c'est tout simplement une carte type "carte de crédit" (enfin, une utilisation vraiment utile des "Cartes Bleues"), on en fait des stocks...

Pour en revenir sur les produits sympas, le toluène dont je causais plus haut dans le post est un des produits utilisés dans la fracturation hydraulique. Bon appétit.

jpr44 a écrit :le toluène (...) est un des produits utilisés dans la fracturation hydraulique. Bon appétit.

Oui, mais le cocktail chimique est différent selon la géologie du lieu. Tout ca pour presser du "brut" (bon appétit!) dans un tuyau. Il y a des "bruts" fortement toxiques (surtout les arabiques) et ceux qui le sont moins (USA, Europe du Nord); mais en général ton toubib va te déconseiller d'inhaler les fumés pétroliers, voir le contact du brut avec le peau.

shovelhead a écrit :Oui, mais le cocktail chimique est différent selon la géologie du lieu. Tout ca pour presser du "brut" (bon appétit!) dans un tuyau. Il y a des "bruts" fortement toxiques (surtout les arabiques) et ceux qui le sont moins (USA, Europe du Nord); mais en général ton toubib va te déconseiller d'inhaler les fumés pétroliers, voir le contact du brut avec le peau.

Je vais être un peu hors sujet mais tant pis : Hier soir j'ai vu un film (suivi d'un débat) , "No gazaran", relatif aux mouvements d'opposition au fracking en France. C'est clair, mauvaise technique vérolante pour la nature et la population. Mais dans la salle, les braves gens ne se posaient aucunes questions quant à  la dangerosité des produits, gaz et pétrole, extraits selon les techniques dites "conventionnelles" , probablement aussi dangereuses comme tu le signales. Bof, c'est peut-être parce que ça se passe chez les autres et que ça ne se voit pas "cheu nous", bien peinards, ni en Seine et Marne ni en Ardèche. Mais je dois avoir mauvais esprit.

Oui, nous sommes hors sujet. Et une indépendance énergétique a un prix. Il faut se décider ou on veut être d'ici dix ou vingt ans: importateur ou producteur. Le nucléaire n'est pas "propre" non plus - les risques sont hauts et les déchets restent polluants et hautement toxiques pendant des milliers d'années. Je ne pense pas qu'il y a un noir et un blanc dans cette discussion.

Plutôt que d'utiliser du toluène tu voir pour utiliser ça :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.htmlou du xylène qui pour le moment est encore en vente libre.

Sinon j'aimais bien le début du post tels que NICO l'avait commencé...

jerome53 a écrit :Plutôt que d'utiliser du toluène tu voir pour utiliser ça :
http://www.boutique.resines-et-moulages ... litre.htmlou du xylène qui pour le moment est encore en vente libre.

Sinon j'aimais bien le début du post tels que NICO l'avait commencé...

Exact, apparemment pas mal de choses chez ce fournisseur.

Alors ca brille cette nouvelle coque toute neuve

jerome53 a écrit :Alors ca brille cette nouvelle coque toute neuve

Et bien, elle brille et vient de se faire un petit tour aux Cardinaux le week end dernier.

- ponçage à  l'eau
- deuxième et dernière couche diluée à  15-20%.