Kayakistes de mer .org

Enfin, c'est fait !
Le reportage sur la construction de mon Shearwater en bois est mis à plat. J'ai allégé le texte pour que ce soit plus digeste.
Depuis que je navigue avec, il y en a eu des questions...
Si les commentaires le suggèrent, j'y répondrai dans la deuxième partie. Bonne lecture !
https://thierrydesailly.blogspot.com/20 ... artie.html

C'est un travail de dingue, félicitations! Le kayak est superbe.
Combien de temps penses-tu que cela t'as pris, approximativement?
Et le reportage est très bien fait
La suite, la suite!

Travail formidable!!
Quelle belle réalisation!!
Félicitations
Joseph

Magnifique!

Il y a clairement deux catégories de bipèdes, les uns, plutôt habiles et les autres, confrontés à une bonne marge de progression.

J'ai tenté d'en faire un de Shearwater mais j'ai eu la main un peu lourde question tissus et résine d'où un poids final pas plus intéressants qu'un bateau du commerce...

Ce qui m'a paru crucial pour ce type de construction:

- utiliser pour le pont un cp vraiment mince autrement dit cherche à bosser, pour le pont, en 3 mm et pas au-dessus!!! sinon les contraintes de torsion sont trop fortes pour l'assemblage de cette partie du kayak.

- déterminer quelle est la bonne solution pour le système de "pontets" à mettre en place pour la ligne de vie.

-éviter comme le covid et la maréchaussée le système de jolies trappes flush-deck tel que préconisé par l'architecte: je ne crois pas un instant que ça puisse être vraiment étanche dès qu'on dépasse force 1 et des vagues de plus de 20 cm. A refaire, je poserais des trappes Kayaksport, c'est peut-être moins joli (et encore, on peut ruser...) mais là, oui, on peut obtenir quelque chose de vraiment étanche, sans se raconter une belle histoire.

-une question non résolue : est-ce que ce plan nécessite une dérive ? parce que, si oui, c'est évidemment beaucoup plus simple de faire le job avant fermeture du bateau. je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante y compris dans le site de CLC.

Si je devais le reconstruire ce joli Shearwater, je réduirais à mort les strats et notamment pour l'intérieur du bateau où je limiterais la pose de tissus au cockpit et juste une passe de résine, sans tissus ou au pire du 40g/m2 dans les caissons, et zéro tissu pour la face interne du pont.

Par contre, soigner le choix du cp; en effet, on trouve des cp "qualité salle d'eau et pièces humides", en provenance d'Asie, à des prix imbattables, parfaitement étanche (j'ai testé des chutes 1 mois dans un seau d'eau : la colle ne bouge pas) mais, à l'arrivée, de fort médiocre qualité, avec des trous invisibles, des défauts, des débuts de délaminage... En fait, si c'est vraiment pas cher c'est que c'est aussi plus que probablement un produit vraiement merdique...

Dernier point, pour le nettoyage de l'époxy (très important car, polymérisée, c'est une horreur à poncer l'époxy), il y a deux bons produits, l'alcool à brûler, produit nocif mais, me semble-t-il, moins agressif et moins transcutané que l'acétone et aussi, tout simplement , le vinaigre blanc alimentaire, le vinaigre d'alcool !!!

Encore une fois, bravo pour ta réalisation.

Merci pour les compliments.

Le bateau fini pesais 20kg. Donc assez intéressant.
La dérive est devenu indispensable assez vite. C'est mieux de la poser pendant la construction, effectivement. J'en parlerai dans la 2ème partie.
Les trappes m'ont réservé de bonnes surprises... Je les ai changées. J'en parlerai aussi.
Je donnerai aussi quelques chiffres et considérations techniques que j'ai éludé pour alléger le propos.
La 2ème est en écriture.
Th

Beau boulot Thierry !!!
Par contre tu t'es compliqué la tâche avec les congés de colle. Perso je les fais en une seule passe en englobant le fil (qui est mis à la forme int d'un coup de tournevis plat )
Ma première construction était un Chesapeake 17LT, pas de tissu dans les caissons, juste des bandes renforts en 160grs sur les bouchains et la quille.
Un sergé de 250grs dans le cockpit et sur la coque, sur le pont un sergé de125grs ( les grammages sont de mémoire !!)
Sur mes autres constructions, j'ai utilisé du 125grs pour la coque et du 80grs pour le pont.
Pour la fixation de la ligne de vie, j'ai un modèle de pontet "flush", un assemblage de CP 30mm et rond inox diamètre 3.2 (baguette de soudure)
Envoi moi un MP pour le plan

Merci Thierry pour ce long récit très illustré et détaillé de cette belle réalisation.
Merci à tous aussi pour l'intéressante discussion qui suit.

Thierry92 a écrit : mar. mai 12, 2020 4:48 pm Merci pour les compliments.

Le bateau fini pesais 20kg. Donc assez intéressant.
La dérive est devenu indispensable assez vite. C'est mieux de la poser pendant la construction, effectivement. J'en parlerai dans la 2ème partie.
Les trappes m'ont réservé de bonnes surprises... Je les ai changées. J'en parlerai aussi.
Je donnerai aussi quelques chiffres et considérations techniques que j'ai éludé pour alléger le propos.
La 2ème est en écriture.
Th

Salut Thierry, il me semblait bien qu'on s'était croisé lors d'un assez récent symposium et tu avais alors ton shearwater équipés des nouvelles trappes. Beau boulot, encore une fois.

Gilles33260 a écrit : mar. mai 12, 2020 6:32 pm Beau boulot Thierry !!!
Par contre tu t'es compliqué la tâche avec les congés de colle. Perso je les fais en une seule passe en englobant le fil (qui est mis à la forme int d'un coup de tournevis plat )
Ma première construction était un Chesapeake 17LT, pas de tissu dans les caissons, juste des bandes renforts en 160grs sur les bouchains et la quille.
Un sergé de 250grs dans le cockpit et sur la coque, sur le pont un sergé de125grs ( les grammages sont de mémoire !!)
Sur mes autres constructions, j'ai utilisé du 125grs pour la coque et du 80grs pour le pont.
Pour la fixation de la ligne de vie, j'ai un modèle de pontet "flush", un assemblage de CP 30mm et rond inox diamètre 3.2 (baguette de soudure)
Envoi moi un MP pour le plan

Salut Gilles et merci pour toutes ces précieuses indications de grammages et autres astuces de construction, merci pour ce partage d'expérience, ce qui vaut aussi pour Thierry car c'est bien par tatonnements et essais divers qu'on parvient à construire ces magnifiques et très naviagables kayaks.

Alors quand on peut éviter des erreurs dans leur construction,gagner du temps et du poids pour le bateau fini, c'est que du bonheur!

Gilles33260 a écrit : mar. mai 12, 2020 6:32 pm Beau boulot Thierry !!!
Par contre tu t'es compliqué la tâche avec les congés de colle. Perso je les fais en une seule passe en englobant le fil (qui est mis à la forme int d'un coup de tournevis plat )
Ma première construction était un Chesapeake 17LT, pas de tissu dans les caissons, juste des bandes renforts en 160grs sur les bouchains et la quille.
Un sergé de 250grs dans le cockpit et sur la coque, sur le pont un sergé de125grs ( les grammages sont de mémoire !!)
Sur mes autres constructions, j'ai utilisé du 125grs pour la coque et du 80grs pour le pont.
Pour la fixation de la ligne de vie, j'ai un modèle de pontet "flush", un assemblage de CP 30mm et rond inox diamètre 3.2 (baguette de soudure)
Envoi moi un MP pour le plan

Je relis tes grammages : tes bateaux doivent pas faire 18 kg, me trompè-je ?

Tout à fait jpr44, ils oscillent entre 19kg pour le Greenland et 23kg pour le Chesapeake

Salut à tous....
J'ai aussi fabriqué un Sherwater 16 hybride, c'est a dire avec le pont en lattes de cèdre.
Quelques réflexions:
OUI, il faut une dérive, le kayak est à mon sens très ardent.
A la place du fil de cuivre j'ai utiliser des colliers plastiques Rislan, c'est beaucoup plus souple d'utilisation.
Pour le contre plaqué j'ai utiliser du marine d'okoumé, qui est un peu lourd, mais très beau une fois stratifié.
je n'ai réalisé que la trappe arrière, avec un système qui tend la trape contre le joint, et ma fois c'est étanche.
La partie avant est gardée comme caisson étanche.
Sur mon plan le pont est joint avec la coque sur une beauquière et collé tout du long avec de la résine chargée. C'est plus simple.
Sinon, une fois fini, je trouve le mien un peu lourd à la manipulation, 23 Kg, mais une fois à la mer c'est un très beau et très bon bateau, je l'adore.
Je ne fais que des sorties à la journée, et je ne le charge que d'eau et du pique nique.
Si je devais en refaire un, je diminuerai le poids par tous les moyens, gramage du tissus, qualité du bois, pourquoi pas du contre plaqué de peuplier, une fois la coque peinte et stratifiée, on ne verrais plus rien.
Voilà, pour apporter mon grain de sel, aux questions que l'on peu se poser.

Catnard83 a écrit : jeu. mai 21, 2020 12:09 am Salut à tous....
J'ai aussi fabriqué un Sherwater 16 hybride, c'est a dire avec le pont en lattes de cèdre.
Quelques réflexions:
OUI, il faut une dérive, le kayak est à mon sens très ardent.
A la place du fil de cuivre j'ai utiliser des colliers plastiques Rislan, c'est beaucoup plus souple d'utilisation
Voilà, pour apporter mon grain de sel, aux questions que l'on peu se poser.

Dans la pratique, as-tu installé une dérive et de quel type ? une dérive "maison" ou une dérive "kajaksport ou autre chose encore ?

Mets nous donc une photo, que ça réveille les envies de construire...

Catnard83 a écrit : jeu. mai 21, 2020 12:09 am Si je devais en refaire un, je diminuerai le poids par tous les moyens, gramage du tissus, qualité du bois, pourquoi pas du contre plaqué de peuplier, une fois la coque peinte et stratifiée, on ne verrais plus rien.
Voilà, pour apporter mon grain de sel, aux questions que l'on peu se poser.

Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est prendre du CP de 3mm, des cale-pieds plastiques, des joints de colle minimalistes et le grammage du tissu comme je l'ai dit plus haut.

Et oublier la trappe dite "de jour" : avec son compartimentage et son couvrecle de trappe, on ne doit pas être loin du kg de matière...

La derive que j'ai installée vient de chez Be Kayak, c'est le modelle commandé par un cable.
Cela marche parfaitement, mais attention au sable lors des atterrissages, ça bloque la derive quand le sable se met a l'intérieur du puit.
Voila quelques photos.

Superbe, un vrai bijou !!! ce qui est terrible c'est que ça donne envie de ressortir le plan mais c'est vraiment du boulot.

Une question : est-ce ça aurait du sens, techniquement parlant, de réaliser les scarfs des panneaux, voire les joints congés, à la colle polyuréthane type PPU (éventuellemnt chargée pour les joints) ? parce que, dans l'affirmative, cela élargirait le créneau temporel de construction vers la mauvaise saison, la colle en question ne craignant pas l'humidité, bien au contraire, et étant moins exigeante en terme de température d'utilisation.

Côté dérive, je crois qu'on a tous ce souci avec les dérives Kajaksport, à l'embarquement, je vérifie toujours que la dérive fonctionne correctement en tirant sur le petit bout (surtout pas une boucle!!!) ficelé en bout de dérive. Et j'essaye de lubrifier de temps en temps le câble (on peut toujours rêver).

Dans ma construction d'un Shearwater (pas pleinement satisfaisante pour cause de poids excessif et de mauvais choix et réalisation des couvercles de trappes) j'avais conçu une dérive et son puit avec extraction de la dérive par le pont autrement dit facilement décoinçable, même en pleine mer. Un peu délicat à construire et peut-être légèrement pénalisant question accès au caisson (comme pour les dérives-sabre). Mais ça fonctionnait correctement, aucun câble , du bout, un sandow et un clam-cleat.

Dans les vidéo américaines, notamment celles de Guillemot Kayak, c'est la colle sianolite qui est utilisée avec un accélérateur de prise.
Les scarfs des panneaux ne doivent tenir juste le temps des manipulations, après la résine et le tissus lient tout ça solidement.
A voir......Pour les joints congés ? est ce que la résine et le tissus addereront dessus ? il faut faire des essais.
Pour le mien au niveau boulot, c'est 200 h de travail, mais c'était le premier, je pense pouvoir améliorer le temps d'un tiers.
L'année prochaine, je me lance dans la construction d'un PETREL tout en lattes de cèdre. Entre 300 et 400 H de travail.
Mais ce n'est que du plaisir, puis pour naviguer j'ai les autres kayaks, donc je serai moins aux pièces pour terminer.