Kayakistes de mer .org

voila le problème
viewtopic.php?t=8777-quel-kayak-constru ... #post58704
@+ fabrice56

Salut.

Pour te répondre très partiellement:

Le plan "loisirs nautiques" est un bateau plutôt large (>60cm) et pas bien long (4,50m je crois) donc, a priori, pas un engin très "sport"...
Le Night présente l'avantage, pour ceux comme moi peu experts en lecture efficace de plans de cotes (ou trop fainéant), d'être disponible à  la vente ( plan à  l'échelle 1) en différentes versions dont le cousu-collé, chez Arwen Marine ou en import chez CLC. Il y a un plan sur le net mais c'est la version strip planking.
Le Point a donné lieu à  un paquet d'échanges sur ce forum et le plan disponible semble très bien fait.

Tous ces yaks sont il me semble, forts divers de programme notamment la capacité de chargement
Quand j'aurai terminé mon projet en cours, je finirai probablement par craquer pour le Night: pour sa gueule, ses bouchains qui, j'espère ne pas me planter trop fort, doivent donner un bateau très réactif. Je n'arrive pas à  savoir si ce bateau nécessite une dérive (pas prévue par l'archi donc inutile?) et le mode de construction prévu ignore les serres-bauquières: sans doute efficace (il faut simplement aimer les soudures intérieures sur 5,40m) mais peut-être pas idéal, notamment pour installer une ligne de vie...et divers accessoires. Le bateau fini est donné pour un poids très réduit (<18kg) encore faut-il bien gérer construction et échantillonnages et pour quel niveau de solidité?

Le profil de ces bateaux est un autre critère de choix, avec une incidence sur le volume de chargement disponible mais aussi sur la facilité à  esquimauter grâce à  un pontage arrière surbaissé.

De ce point de vue, si on regarde les plans CLC, il y a une nette évolution (mais je raconte peut-être des c...) entre le Chesapeake et un plan plus récent comme le Shearwater: le pontage arrière de ce dernier a été abaissé.
J'ai eu l'occasion de naviguer dans un kayak (j'ai rapidement oublié le nom de l'horreur) au pontage arrière proéminent: impossible de se pencher en arrière en raison de la hauteur de l'hiloire, sensation très désagréable (le club a rapidement revendu les deux barcasses).

Pour un bateau destiné aux sorties à  la journée, je privilégierais l'agilité du yak, avant tout.
Typiquement, l'Anas est un bateau présentant ces caractéristiques de bateau vivant et agile; par contre, ce n'est probablement pas évident d'y faire rentrer les 25 sacs étanches réglementaires. Peut-être faut-il même couper le manche de la brosse à  dents. Snif!

bonjour jpr44
Merci pour tes reponses et reflections ,les shearwater 16/17 et chesapeake 16/17LT sont je trouve trop large et trop haut pour certains les night heron et l'igdlorssuit (AA bois) sont plus fins (peut être trop???) mais c'est pour faire des progrès . l'idéal se serait de trouver les développés du greenland de tahé ou genre
http://www.tahemarine.com/?module=Product&id=63 que j'aime beaucoup ! le night heron est plus joli avec ses nombreux bouchains mais l'idglor. plus rapide a fabriquer et je crois que certains ont déjà  surbaissé le pontage arriére pour le rendre encore plus joueur .

pour faire ça http://www.youtube.com/watch?v=tUih6DEM ... re=related

ou ça http://www.youtube.com/watch?v=UjdRJoKz ... re=related

voila!voila!
je passerais demain chez depot bois a st herblain prendre du cp 4 mm et de quoi faire une ou deux pagaies groënlandaises

fabrice56 a écrit :
http://www.youtube.com/watch?v=tUih6DEM ... re=related

Vues sympas et impressionnantes. Mais la hauteur de pont arrière y est-elle pour quelque-chose ?

voila ! c'est parti les plans des bordées de fond et des cotés sont imprimés a l'echelle 1 les scraffs des feuilles de CP 4mm seront attaqués a partir de lundi je pense ,au fait ce sera un "Igdlorssuit " soit 5,05 mX 0,52m
j'espère le construire bien léger mais bien solide ,faut il lui mettre une derive ? faire des trappes le moins visible possible et lui faire un look de SOF .
a bientot fabrice56

Salut Fabrice.

Quelques idées en vrac puisque tu te lances dans le cp cousu-collé.

Si tu n'as pas déjà  acquis le tissu, prend le temps de choisir!
D'abord un mot sur le terme roving qu'on trouve parfois utilisé: ce terme ne donne pas d'indications très utiles pour la construction cp.

Pas de tissu de type "mat" inadapté pour l'imprégnation époxy (même si le tissu en question est garanti compatible avec l'époxy) pour qui veut construire léger.

Ma petite expérience me conduit à  écrire que ce qui est important c'est le choix le type d'armure du tissu, c'est-à -dire le type de tissage. Il revêt une certaine importance notamment pour ce qui concerne l'imprégnabilité et surtout la drapabilité (capacité de suivre au plus près les formes complexes) du tissu.

Alors, à  moins de ne travailler que sur des surfaces sans courbes marquées, évite le taffetas, tissu où fils de trame et fils de chaine sont régulièrement entrecroisés; le taffetas donne des tissus solides à  manipuler mais assez raides et pénibles à  appliquer, pour les bouchains par exemple (une tendance assez agaçante à  ne pas se placer comme tu le souhaites)

Il est bien plus agréable d'utiliser un tissu de type sergé: l'entrelaçage chaîne/trame est variable, un fil de chaîne flottant sur deux fils de trame au moins. Il en résulte des tissus très déformables (à  manipuler de ce fait avec délicatesse ) donc très agréables à  draper sur les panneaux y compris pour des angles très aigus; le sergé est aisé à  imprégner correctement. Ce type de tissu peut se trouver en 162g/m2 . Dans la littérature, il est même écrit que les caractéristiques mécaniques du sergé sont supérieures à  celles du taffetas.

Pour l'imprégnation, la raclette des surfers (squeegee) est efficace sur des surfaces planes mais le rouleau laqueur retrouve tout son intérêt dès qu'il y a de la verticalité.

Et si le projet requiert la pose de deux couches de tissus, essaye d'imprégner les deux couches simultanément: le lien chimique sera meilleur et les risques d'apparition d'ondulations et bosses (limite pénible à  poncer) plus réduits. Faire un essai d'imprégnation sur une chute de cp.

Les charges pour faire les joints-congés et autres assemblages: les micro-sphères de verre permettent d'obtenir des colles efficaces mais, de couleur blanche, rendent délicat le contrôle de la qualité de l'imprégnation des tissus qui seront stratifiés sur ces assemblages. Cela peut valoir le coût d'utiliser des charges de couleur bois, de la sciure...

Pour la résine, il est bien d'investir dans une balance électronique précise au gramme près et d'utiliser des seringues pour les dosages (d'ailleurs vachement moins coûteuses en pharmacie qu'en mag de bricolage).

Si ton cp est bien du red-canarium, je l'ai testé : 3 mois dans l'eau sans aucune protection, le collage n'a pas bougé!

merci pour tes renseignements Jpr44 nos idées ou expériences se recoupent!

voir dans kayak : une reponse?

viewtopic.php?t=3321-Test-Igdlorssuit

Une des questions que je me pose encore, mais j'ai peut-être mal lu tout ce qui a pu être écrit dans ce forum, c'est le choix de l' échantillonnage des tissus : grammage, nombre de couches, renforts divers et variés, strat externe et/ou interne pour tenter d'arriver à  un bon compromis solidité/fiabilité/légèreté.

Pour un bateau de plus de 5 mètres, la différence peut se compter en kilos, la question étant: quel intérêt il y aurait à  sortir une coque à  23 kg si une solidité satisfaisante peut être obtenue à  18 kg? D'accord, sur l'eau chargé avec les 30 kg réglementaires de mà¼esli et les 25 litres de binouze, ça ne change pas grand-chose mais pour les manips à  terre, ce n'est pas anodin de réduire le poids des yaks.

Et c'est tellement facile de tomber dans le "trop fort n'a jamais manqué".

D'où une question posée à  tous les constructeurs en cp cous-collé: quel échantillonnage bois-tissu avez-vous retenu pour réaliser vos merveilles?

la je suis dans le "Mystère" pour l'instant tous mes cousu/collés n'ont été recouvert de fibre que sur les zones de liaisons intérieur et extérieur des congés avec une bande de roving sergé fin 120/150 gr mais pas sur toutes la surface et finition en ponçant les bords pour faire une finition propre avant peinture pour moi je pense que mettre un tissu partout s'adresse plus au strip planquing .
pour celui qui entre en construction maintenant je ne sais pas comment je vais faire mais si l'on fait un moule polyester avec il faudra le recouvrir complétement de fibre ,pistoler du gelcoat et donc je naviguerais avec la "préforme"

Fabrice bonjour,
Je suis sur le forum, loin de la Bretagne, les évolutions de ta construction.
Pour information voici comment j'ai évolué au fur et à  mesure de mes constructions. Le premier biplace était très gros et très costaud, plutôt un bateau de promenade sur lac ou rivière. C'était du CP de 3,5mm couvert de 300g à  l'intérieur, du 300g sous la coque et rien sur le pont. Peinture dessous et vernis dessus. Plus de 50 kg.
Sur mon Guillemot S&G en CP de 3mm j'ai remis des bandes de 300g sur les joints et la zone de cockpit. A l'extérieur coque et pont couverts de 160g. Peinture dessous et vernis dessus. 20 kg
Sur mon Guillemot strip pl. de 6mm j'ai du 160g partout. Vernis. 19 kg
Sur mon Outer Island, strip pl. j'ai du 160g intérieur et extérieur de la coque et du 100g sur l'intérieur et extérieur du pont. Un renfort en 160g dans le cockpit et a l'intérieur autour de l'hiloire. Vernis. 17 kg.
Cela peut paraître fragile mais l'ensemble est souple et résistant. J'ai à  chaque kayak ajouté une fausse quille en bois sur toute la longueur qui sert de bande d'usure.
Bon courage.
Christian91

Merci Christian pour tes reponses ,je suis très en retard sur le debut des travaux pour mon Idglorssuit car j'ai entrepris la modif de mon hiloire et l'adaptation d'un siège digne de ce nom sur mon ligue de bretagne mais les travaux touchent a leurs fins et je pense essayer ça ce week end et enfin être tranquille pour attaquer le cousu collé après cette scéance de strat ,je penserais a toi si je fait mes tests a ST Co.
a bientot et encore merci
fabrice56

christian91 a écrit :Fabrice bonjour,
Je suis sur le forum, loin de la Bretagne, les évolutions de ta construction.
Pour information voici comment j'ai évolué au fur et à  mesure de mes constructions. Le premier biplace était très gros et très costaud, plutôt un bateau de promenade sur lac ou rivière. C'était du CP de 3,5mm couvert de 300g à  l'intérieur, du 300g sous la coque et rien sur le pont. Peinture dessous et vernis dessus. Plus de 50 kg.
Sur mon Guillemot S&G en CP de 3mm j'ai remis des bandes de 300g sur les joints et la zone de cockpit. A l'extérieur coque et pont couverts de 160g. Peinture dessous et vernis dessus. 20 kg
Sur mon Guillemot strip pl. de 6mm j'ai du 160g partout. Vernis. 19 kg
Sur mon Outer Island, strip pl. j'ai du 160g intérieur et extérieur de la coque et du 100g sur l'intérieur et extérieur du pont. Un renfort en 160g dans le cockpit et a l'intérieur autour de l'hiloire. Vernis. 17 kg.
Cela peut paraître fragile mais l'ensemble est souple et résistant. J'ai à  chaque kayak ajouté une fausse quille en bois sur toute la longueur qui sert de bande d'usure.
Bon courage.
Christian91

Merci pour tes infos précieuses Christian car la difficulté pour le constructeur, et c'est un de mes problèmes, est de choisir le bon échantillonnage qui permettra une réalisation à  la fois solide ET légère.
Et il est toujours très tentant de rajouter une couche de tissu (avec sa résine!) au prétexte que "trop fort n'a jamais manqué". Ou la trouille du caillou abrasif avec ses coquillages sournois...

On voit bien que tu as progressivement sérieusement allégé tes bateaux mais j'hésiterais à  ne poser qu'une seule couche de 160g sur le bouchain de fond de coque (pour un s&g). Ceci dit, quand on commence à  varier le nombre de couches pour la coque, il faut s'attendre à  pas mal d'heures d'enduit-époxy + ponçage pour obtenir un beau résultat.

bonjour a tous
mais comme le dit Christian il a mis "une fausse quille sur la longueur " en protection .donc pas besoin de pleins de couches de tissus.
ensuite si tu met deux couches tu les met en même temps il n'y a donc pas de ponçage ,enduit ext.. en plus entre les couches.
car si tu fini par mettre trop de couches ça va faire un kayak fibre et plus bois
@+ fab

Bonsoir à  tous,

Pour lever certaines inquiétudes, je peux dire que mes kayaks sont souvent légèrement griffés lors des départs et arrivées sur le sable ou même sur une cale en béton. Un kayak n'est pas fragile, il est fait pour être utilisé en prenant certaines précautions très simples. J' évite au maximum de traîner le kayak sur la terre ferme surtout s'il est chargé. L'eau est son élément.
Ces griffes ne sont pas graves et peuvent être réparées par ponçage de la zone et pose d'une couche annuelle de vernis ou même une couche de résine puis vernis.
En cas de gros pépins on peut toujours refaire un raccord.
Pour renforcer la solidité générale du kayak je colle au fond à  l'intérieur, avec l'époxy chargée, une latte de pin qui épouse la forme du fond sur toute la longueur de la partie immergée. Elle est comme une colonne vertébrale qui répartit les charges sur tout l'ensemble.
Dans le cas d'un S&G le contreplaqué se suffit à  lui même. La fibre renforce l'effet sandwich et permet donc de réduire l'épaisseur de bois. Les joints congés sont importants et si l'on n'est pas trop confiant, on peut les recouvrir d'un renfort supplémentaire de fibre mais une toile sur tout l'intérieur doit être suffisante. Penser à  bien renforcer le cockpit et autour de l'hiloire qui sont les zones de travail très important. (entrées, sorties, portage, frottement des pieds etc.)
Pour le poids, il faut compter qu'une fibre 100g au m2 pèse environ 200g avec la résine bien répartie à  fleur de peau. Donc à  chaque couche de fibre ajoutée penser que le poids ajouté est le double.
Je suis en train de terminer un petit dériveur en lattes de cèdre. Sur l'extérieur de la coque j'avais posé une toile sergé de 160g. Comme la coque est soumise a des efforts beaucoup plus importants que celle d'un kayak et que les surfaces libres entre deux couples sont relativement grandes, je rajoute une toile de 100g qui rigidifie un peu plus et me permettra aussi d'avoir une finition plus brillante. Mais ceci est une autre histoire ..!

Bon courage.

Bien d'accord avec toi Christian, un kmer ça doit naviguer, donc morfler un peu et si c'est pour faire un chef d'oeuvre digne des compagnons du Tour de France, un objet de haute ébénisterie qui sera essentiellement conservé et mis en valeur dans une vitrine, c'est peut-être dommage. En tout cas, ça ne sera pas mon choix.

La question de l'usure est peut-être à  poser sous l'angle de l'option retenue pour la finition: vernis anti UV ou peinture, le tout en produits de polyurétahne bi-composants. J'aurais tendance à  pencher pour la peinture (donc je sacrifie la beauté du bois) que j'imagine plus durable, solide et réparable sur le long terme.

Je vais faire un test sur une petite réalisation...

Très intéressante l'option de la fausse quille en bois (du demi-rond?): réparable, renouvelable et solution probablement pas plus lourde que les bande-molle en plastique divers. A ce propos, qui aurait testé la protection de coque Keel Easy de Reed?

Fabrice, je partais de l'hypothèse où il s'agit de mettre une deuxième couche de tissu sur le bouchain de fond de coque: il y a alors forcément une différence d'épaisseur avec le bouchain latéral (1 couche unique) d'où un problème de niveau et de ponçage. Le chapitre ponçage peut d'ailleurs prendre une dimension considérable (je devrais écrire excessive) dans une construction.

La bonne méthode pourra être de ne pas se dégonfler et de s'en tenir à  1 couche de 160g bien protégée; c'est probablement le seul moyen de ne pas dépasser les 18 kg pour un yak de 5,40m.
Et quand les balanes auront sévèrement grignoté la coque, il sera toujours possible de rajeunir le stratifié, changer la couleur et la déco, voire faire un barbec sacrificiel si la bête a trop souffert... (en urgence, il existe des pâtes époxy à  prise rapide au rayon plomberie et autres scotches balaises).

jpr44 a écrit :A ce propos, qui aurait testé la protection de coque Keel Easy de Reed?

http://bloyd-peshkin.blogspot.com/2011/ ... ld-up.html

Merci pour ta réponse mau-len: les images sont édifiantes!!!
Même la pose se révèle délicate: un copain a testé le produit et il n'a pas pu éviter des imperfections.

Vers quel matériau faut-il alors se tourner: de la bande souple type zodiac?
La solution de la fausse quille d'usure en bois stratifié, j'hésite car il me semble plus intéressant et durable d'user d'une bande souple, question d'absorption des chocs.

bonjour jpr44
désolé du retard

1:quand tu parle du gros boulot de ponçage pour "cacher" une bande sur bouchain avant la pose d'un tissus complet sur la coque, rectifier les bandes par ponçage pour atténuer leurs bords n'est pas trop dur je crois (pense au gars qui construit un bateau de 12m en CP époxy par exemple) nous il y a juste une demi journée de boulot donc c'est faisable.
2:je possède une bande de protection type demi tuyau d'arrosage sur toute la longueur de mon ligue de Bretagne c'est très costaud mais il me semble très lourd aussi
j'ai utilisé sur des semi-rigides des bandes "type zodiac" et c'est très bien,la marque ZEPPELIN met ça en option 2 bandes néoprène sur toute la longueur du vé c'est très résistant au choc et souple a la fois sur un kayak une seule épaisseur doit suffir sur environ 5cm de large ,facile a mettre en oeuvre et pas lourd (attention quand même a la température et hydraumétrie au moment de la pose et double encollage avec colle spécifique néoprène bi composants avec bon ponçage des supports)
@+ fabrice

rebonjour a tous
ça a pris du retard mais voila j'attaque l'igdlorssuit cette semaine , David56400(que je remercie bien) du club de Belz m'a présenté le sien dont il a modifier les hauteurs de pont avant et arrière pour gagner en volume et ma refilé les plans des conformateurs .je trouve qu'il a une bonne gueule avec son look très trad et il a reussi une construction bien costaud mais aussi très légère .
alors a bientot
fabrice56

Alors je te souhaite bon courage pour la suite et on va suivre avec intérêt.

merci bien!

Aujourd'hui après la pré-découpe des panneaux de CP j'ai commencé a préparer les scarfs de 10x l'épaisseur ( 6 en tous)a l'aide d'une disqueuse a ailettes et finition avec une orbitale grain 80
j'ai installé ensuite un grand plan de travail pour coller a l'époxy d'un coté deux panneaux ensembles pour réaliser une feuille de 60cmx 490cm (bordées de fond)et a coté trois panneaux ensembles pour faire les bordées de coté soit 60cmx520cm
j'ai utilisé de gros tasseaux pour servir de presse sur les scarfs vissés a travers le CP et la table de travail
vu les grandes chaleurs du moment j'ai bien cloisonné le garage avec une bache et mis 2 poêles a pétrole mais je n'ai que 13°/15°(pourvu que ça sèche)
j'ai pris des photos de tout ça et ferais soit un album sur le site soit un petit blog avec un lien mais pour ces trucs la je ne suis pas trop doué
a bientôt et bonne soirée
fabrice56
aujourd'hui

fabrice56 a écrit : vu les grandes chaleurs du moment j'ai bien cloisonné le garage avec une bache et mis 2 poêles a pétrole mais je n'ai que 13°/15°(pourvu que ça sèche)

Petite idée de coffreur vu sur des chantiers : lors de la fabrication d'éléments en bétons préfabriqués, s'ils sont coulés sur site, on bâche le coffrage avec le chauffage soufflant dedans. Quel que soit la t°C, si la pièce doit être posée le lendemain, le béton doit avoir tiré.

Si tu as plutôt un électrique, pourquoi ne pas essayer sur des chutes pour savoir si çà  fonctionne ? L'époxy doit avoir chaud, le garage ... :rolleyes:

il est 6h30 je viens d'aller voir et remettre les poêles en route ça a l'air de coller(je n'ai pas de soufflant DSL) le soufflant electrique etait la solution ou je bossais avant pour reparer les tubes gonflabes des semi rigides zozo etc...sous tunnel

Bon courage Fabrice pour ton projet! et il en faut parce que ce qui prend du temps dans ces histoires, c'est les finitions, à  n'en plus finir... notamment les travaux de ponçage.
Donc, tout ce qui permet d'économiser sur ce poste est le bienvenu.

Le coup de la mise en tunnel (polyane, feuille plastique...) c'est super car avec un chauffage électrique (soufflant ou non) il est facile d'obtenir un très petit volume de chauffe et d'arriver à  plus de 30°C ce qui est bien pour l'époxy.

Je ne sais si tu envisages une finition peinte ou de teinter les panneaux, mais j'ai eu une mauvaise (très) expérience avec les teintures à  bois,notamment les V33, et ma réalisation en cours, je vais la finir à  la polyuréthane bi-composant. Il y a des teintures américaines de marque Sama apparemment parfaites et disponibles sans aucun problème en France à  .............................................St Pierre et MIquelon, of course!

Pour l'hiloire, la solution proposée par CLC, une cale d'hiloire en cp ployée posée perpendiculairement au pont qui reçoit l'ovale d'hiloire, n'a pas fonctionné: la cale a flambé immédiatement en rayon de l'angle de ployage; le mieux est de travailler avec des petits tasseaux pour obtenir la forme souhaitée et de lisser tout ça au mastic époxy que tu prépares avec des microballons. Je crois qu'il ne faut pas lésiner sur la solidité de cet hiloire.

Il faut donc que je prépare un petit blog pour présenter tout ça.

Bonjour à  tous,
Attention Fabrice, pour faire de l' epoxy ou de la peinture, il faut bien aérer et porter un masque filtrant.
L'idée d'un tunnel est bonne et je l'utilise actuellement car mon garage (chantier) reste entre 5° et 10° dans la journée. J'ai utilisé du polyane. Pour travailler sur le bateau je relève les cotés que j'accroche avec des pinces à  linge. Dès que j'ai terminé, je redescends les cotés et chauffe avec un petit radiateur soufflant de 1000w placé en bout du bateau. Pour des raisons de sécurité, je ne chauffe que dans la journée quand la température extérieure est la plus haute. A 22° pendant 6 heures, l' epoxy durcit bien mais je dois le faire pendant plusieurs jours avant de poncer car cette fois c'est une grande surface. Bientôt la fin du tunnel !
Bon courage Fabrice.

bonjour Christian
Alors bientot a la cale de ST CO
au fait les poêles a petrole et l'Epoxy sans masque je suis complétement mazouté aujourd'hui pour les coupes des bordées ,vivement qu'il refasse meilleur.

après avoir decoupé les conformateurs je les ai positionné sur un marbre realisé avec une echelle de toit mis sur des traiteaux j'ai ensuite positionné les bordées de fonds a l'interieur de ceci ,mais la j'ai de sacrées contraintes qui s'exercent et pour l'instant je me bat pour essayer de coudre tout ça et c'est pas gagné (il y a bagarre)