Shrike

[Hervé]

As-tu vérifié ici:
https://www.groupe-ratheau.com/produit/poyomer-hydro
Le prix risque d'être élevé, cependant.

[Alexis29]

As-tu vérifié ici:
https://www.groupe-ratheau.com/produit/poyomer-hydro
Le prix risque d'être élevé, cependant.

Merci du lien, je viens de faire une demande de devis. A suivre...

[Zorste]

Toujours intéressé de voir comment ceci se développe... mais je crois que nous avons déjà échangé par email hier

Oui en effet. De mon mon coté, je viens de commander 3 planches de contreplaqué extérieur okouplex Joubert norme CTBX ,chez Chausson à Quimper: 135€, car le CP marine n'existe pas en 3mm en France et le prix importé est délirant: 620€. Je commence à préparer la partie résine sur le web, chez Sicomin. Le tarif monte vite... 150euros pour 6,5kg de résine + durcisseur, et je fais mes calculs pour la fibre... mon objectif 500 euro maxi va être dur à tenir... A suivre.

Salut,
Le site HP textile en Allemagne est très bien placé niveau prix. Je prends la résine chez eux, ainsi que les plus part des additifs.
https://shop.hp-textiles.com/shop/en/

[Alexis29]

Toujours intéressé de voir comment ceci se développe... mais je crois que nous avons déjà échangé par email hier

Oui en effet. De mon mon coté, je viens de commander 3 planches de contreplaqué extérieur okouplex Joubert norme CTBX ,chez Chausson à Quimper: 135€, car le CP marine n'existe pas en 3mm en France et le prix importé est délirant: 620€. Je commence à préparer la partie résine sur le web, chez Sicomin. Le tarif monte vite... 150euros pour 6,5kg de résine + durcisseur, et je fais mes calculs pour la fibre... mon objectif 500 euro maxi va être dur à tenir... A suivre.

Salut,
Le site HP textile en Allemagne est très bien placé niveau prix. Je prends la résine chez eux, ainsi que les plus part des additifs.
https://shop.hp-textiles.com/shop/en/

merci je viens de regarder il y a tellement de produits.... tu aurais un conseil pour le Shrike?

[Alexis29]

Bonne année à tous les constructeurs et futurs constructeurs de Shrike.
Un grand merci à Nick et Christopher Crowhurst pour ce projet passionné et passionnant.

Résolution pour 2025: Construire un Shrike !

Je ne suis qu'un kayakiste de plage, et je n'ai aucune compétences en construction navale. Il s'agit ici de partager mon expérience et mes choix, et en aucun cas de vous donner la meilleure méthode. Une construction amateur n'engage que son constructeur. Je compte d'ailleurs sur les constructeurs avertis pour me corriger et proposer d'autres options.


Il faut commencer par lire le manuel de construction et ses annexes. Tout en bas de ce lien, fichier en français: https://cnckayaks.com/shrike/

Je conseille également de regarder cette série de 32 épisodes sur la construction d'un Stitch and Glue afin de dédramatiser le projet (possibilité de mettre les sous-titre français) :


La page FB "Kayak Building" est également lieu de partage et d'expérience trés riche. On y trouve en ce moment un constructeur de Shrike !

Combien va coûter mon Shrike (évolutif):

- MATERIAUX:

- Impression de plan chez Imprim29 à Concarneau: 43€

- CP Okouplex (CTBX collage classe 3) 3mm de chez Joubert: 135€ ( Appelez directement Joubert pour savoir quand est leur prochaine livraison chez un distributeur près de chez vous, ensuite appelez votre distributeur et passez commande, pas besoin de commander une palette, Joubert peut envoyer à l'unité) https://www.joubert-group.com/produit/okouplex/

- Serre-bauquières en sapin 25x15x6000mm, 3 pièces: 8 euros chez Lozachmeur à Clohars. https://www.lozachmeur.com

- Résine et durcisseur 5550+5503 (polyvalent), tissu de verre sergé 162g (pour coque, cockpit), charges ( pour colle et joint congé), gobelets, spatules chez SICOMIN: 327€. https://www.boutique-resine-epoxy.fr , et 50m de bande 170g chez ohmyboat.com

Total plan + matériaux (hors peinture ou vernis): 513€

- PEINTURE:

bi-composant International Perfection: 45€ en promo fin de série chez AD Nautic. Diluant International n°9: 25€ chez International Discount. Pinceau soie+rouleaux mohair: 25€
Total Peinture: 95€

- ACCESSOIRES: (en réflexion)

- dérive Kajaksport: 95€ https://ohmyboat.com/shop/derive-kayak-mer/
- siège /cale hanche: 47€ https://www.mack-kayak.com/accessoires- ... kayak.html
- discrètes et légères trappes à vis ou grosses verrue caoutchouc simples et fiables : 1 trappe de jour, une trappe aux pieds dans le cockpit, et une trappe d'accès dérive: 40-80€
- Maroskes fabriqués en filament "ASA" avec mon imprimante 3d
- Ligne de vie + élastique: 15€
- et plein de choses que j'oublie ....

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[Alexis29]

Impression 3D des maroskes en filament ASA: solide et résistant aux intempéries et aux UV. Possibilité de les lisser et renforcer à l'acétone.
Fichier STL disponible dans le dossier du SHRIKE. Les maroskes permettent de créer des point d'ancrage discrets sur le pont, pour faire passer la ligne de vie et des élastiques. Il suffit de lire le manuel de construction Shrike, tout est expliqué

maroskes.jpg

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[Philippe]

bonjour
Tu aurais pu positionner un des objets dans l'autre sens pour mieux comprendre à quoi cela sert. et poser un objet connu (allumette, Bic, Euro) pour avoir l'échelle. Merci

[Alexis29]

bonjour
Tu aurais pu positionner un des objets dans l'autre sens pour mieux comprendre à quoi cela sert. et poser un objet connu (allumette, Bic, Euro) pour avoir l'échelle. Merci

Bonjour Philippe, voilà qui est fait. N'hésite pas à consulter le manuel de construction, tu y trouveras d'autres méthodes de fabrication de maroskes, et toutes les explications pour construire ton Shrike .

[Alexis29]

Fabrication du plan de travail. Deux tréteaux Une planche d'OSB de 620x1400x18 qu'il me restait. Et pour les deux gabarits externes, une planche de CP de 10mm d'emballage qui trainait chez mon fournisseur bois.


Découpe autour des gabarits papier, pose et fixation sur le CP, puis marquage des angles avec une pointe à tracer ou un clou.

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Tirage des traits à la règle entre les points.

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Découpe des gabarits à la scie sauteuse.

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Fixation colle+vis d'un bout de tasseau sur chaque gabarit, fixation colle+vis du gabarit "DATUM" (point zéro) sur le plateau d'OSB. Positionnement à 1270mm du gabarit "+1270". Mesure de la distance et des diagonale. Puis fixation colle +vis du gabarit.

20250111_175330.jpg

[Alexis29]

Découpe des moules internes dans la même chute que les moules externes.

20250114_134343.jpg

Unknown.jpeg

Et récupération de 3 tasseaux en sapin 15x25x6000mm (8 euros les 3 en coupe brute): 2 pour pour les bauquières qui feront la liaison entre la coque et le pont sur toute la périphérie, et 1 que utiliserai pour couper les poutres du pont arrière.

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[Alexis29]

Et voilà, commande passée chez SICOMIN pendant les soldes.
Tissu (12m: 6 m pour la coque, 2m pour le cockpit, 4m pour tailler les bandes de renfort), résine (6,5kg), charge, gobelets, bâtonnets, spatules.
Tarif: 280 € + 47€ de ruban de verre chez Ohmyboat : 327€

Capture d’écran 2025-01-14 à 19.05.00.png

[Alexis29]

Livraison du bois au magasin prévue cette semaine...
En attendant:

Achat de la peinture:

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Découpe des patrons:

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[Christophe29]

Salut les gens,

Je viens de lire rapidos et en Z les posts ci-dessus consacrés au CTP marine....Toujours aussi couteux! C'est ce qui m'avait fait choisir de construire mes bateaux en CTBX, le CTP extérieur de base. Si la résine est bien faite et que le bateau ne subit pas de traumatisme trop important, ce CTP est largement suffisant pour un kayak qui passera une grande partie de sa vie au sec dans le garage.
J'ai même fabriqué des dérives en CTBX juste enduites de résine, ça passe à fond.

Christophe.

[Mayeric]

Je n'était pas venu depuis début décembre... c'est super de voir qu'un projet de Shrike s'est lancé !
Je vais suivre cela avec attention !

[Alexis29]

Je n'était pas venu depuis début décembre... c'est super de voir qu'un projet de Shrike s'est lancé !
Je vais suivre cela avec attention !

Et oui, je me suis lancé . Il y a aussi un club de kayak qui en fabrique un à suivre sur FB "Kayak Building" : Henric Bladh

[Alexis29]

Ce matin récupération des 3 plaques 2500x1220mm de CP chez Chausson Quimper. Ils ont eu la gentillesse de me les emballer entre 2 CP d'emballage et de sertir l'ensemble.


Superposition de 2 plaques, traçage des 5 bandes de 244mm, et découpe à la scie sauteuse. Ohlala c'est tout ondulé

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Alignement de 8 bandes sur 4 longueurs. 2x2bandes pour la partie basse de la coque. 2x2 bandes + 2 rallonges de 500mm (coupés au cutter dans une des 2 bandes restantes) pour la partie haute de la coque.

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mise en place de petits clous pour maintenir les bandes de CP serrées. Découpe de bandes de 5cm dans le tissus ( je n'ai pas encore reçu le rouleau de bande)

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Imprégnation des jonctions au pinceau, puis pose des bandes de tissu, et imprégnation du tissu. Pour la quantité de résine, un mélange résine/durcisseur de 65 g dans un pot de yaourt c'est avéré parfait.

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J'attaque le masik. Récupérer la bande de CP dans laquelle on avait coupé nos 2 rallonges de 500mm. Couper une longueur de 700mm. Puis couper dans cette longueur, 5 bandes de 45mm. Au cutter et à la règle métal.

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[Alexis29]

Salut les gens,

Je viens de lire rapidos et en Z les posts ci-dessus consacrés au CTP marine....Toujours aussi couteux! C'est ce qui m'avait fait choisir de construire mes bateaux en CTBX, le CTP extérieur de base. Si la résine est bien faite et que le bateau ne subit pas de traumatisme trop important, ce CTP est largement suffisant pour un kayak qui passera une grande partie de sa vie au sec dans le garage.
J'ai même fabriqué des dérives en CTBX juste enduites de résine, ça passe à fond.

Christophe.

Merci de ton retour. En effet j'ai cherché la différence entre Ctbx et Marine, dans les deux cas on est sur du collage classe 3, et pour les faces on est en II/III pour le Ctbx donc une face bien et une face moins bien contrairement au Marine qui est II/II donc deux faces bien. Sur du 3mm on est sur 3 feuilles contre-plaquées dans les deux cas. Par contre pour des épaisseurs supérieures il y a plus de feuilles sur le marine.

[Alexis29]

J'ai retourné mes bandes, puis sans les clouer même procédure qu'au recto: imprégnation + bandes de verre+ résine.

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Hier j'ai découpé les bandes de CP pour fabriquer le masik. Pour la hauteur du masik, après avoir testé assis par terre avec une règle, je vais garder la hauteur standard de 315mm, en effet je privilégie le confort, je n'ai plus 20 ans , mais il semble qu'une hauteur de 292mm soit un bon compromis. Si vous souhaitez abaisser la hauteur, la formule pour obtenir le rayon est dans le manuel. Pour une hauteur de 292mm j'ai trouvé un rayon de 495mm. à vérifier....

Capture d’écran 2025-01-25 à 15.32.36.png

Aujourd'hui on le fabrique:

On trouve une plaque de bois, on pose le plan du masik (Shrike standard et Too, ou son propre tracé), on recouvre d'une feuille plastique transparente. On découpe 5 cube de bois.

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- On assemble à sec grâce à des pinces nos 5 bandes.
- On marque au crayon le centre de la courbe du plan, et le centre de notre masik.
- On vient faire affleurer la partie supérieure de notre masik, à la la courbe du plan et on aligne nos deux centre préalablement marqués.
- On positionner le cube central (prépercé) sous le masik. Puis on le fixe à la planche avec une vis.

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On retire le masik et on mesure la distance entre la ligne et le centre du cube.

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On fixe à la même distance de la ligne les deux cubes voisins. (15/20cm entre les cubes). Puis on serre le masik sur les 3 cubes.

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On va venir positionner en force les deux derniers cubes l'un après l'autre en poussant les extrémités du masik jusqu'à affleurer la courbe avec la partie supérieure du masik. Il ne faut pas hésiter à repositionner ses cubes si on est pas satisfait.
Et voilà, le moule est prêt !!!

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Maintenant on passe à l'encollage des cinq bandes du masik, et à la mise en forme définitive.

- On retire le masik du moule, et on enlève les pinces
- On prépare sa colle selon les recommandation fabricant. Pour moi c'est 1 volume de mélange résine /durcisseur pour un volume de charge. J'ai préparé un mélange de 65g, c'était trop, 30/40g aurait suffit...gâchis.
- On pose une bande devant soi, qu'on recouvre de colle avec un pinceau jetable. Puis on vient déposer sur cette première bande, la deuxième qu'on encolle à son tour, etc... Bien sûr on ne recouvre pas la cinquième et dernière bande avec de la colle .
- On serre le masik à l'aide de quatre pinces, puis on vient le positionner dans le moule en commençant par une extrémité et en alignant nos deux marques centrales du début. On ajuste, on affine, on met plein de pinces (trop ? )
- Maintenant on laisse reposer minimum 5 jours. c'est fini!

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[Alexis29]

Traçage au crayon sur le CP, puis découpe. A refaire j'utiliserai une roulette à patron, plus simple je pense....


On commence par prendre une planche, on fixe un des deux patrons dessus.

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Puis on trace le contour au crayon bien affûté.

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On se pare de ses plus belles protections et de sa scie sauteuse très haut de gamme équipée d'une lame métal fine pour un travail fin mais très long...

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Et c'est parti, on coupe en bordure exterieure de la ligne.

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Et là petit moment de bonheur, finition au rabot sur tout le contour. Le "rabot kid 4" à 20euros made in France est parfait pour ce job.

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Et de une.... on vérifie qu'on est bon en posant notre oeuvre sur le patron, on corrige si nécessaire.

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On vient placer notre belle pièce sur l'autre bande de CP, puis on dessine à nouveau le contour, mais c'est plus simple.

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On découpe à la scie sauteuse, on rabote. Puis on superpose les deux pièces et on ajuste la deuxième sur la première au rabot.

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Le rabot a décidé (avec l'aide de mon inattention), que mon Shrike et moi seronts unis par les liens du sang ....

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On recommence toute la procédure (sauf les liens du sang) avec les 2 autres bandes de CP. Et nous serons prêt à fabriquer la coque.

[Philippe]

Dans mon projet , j'avais un plan électronique des pièces qui pu être découpées par une machine à commande numérique en une demi journée à peine

[Alexis29]

Dans mon projet , j'avais un plan électronique des pièces qui pu être découpées par une machine à commande numérique en une demi journée à peine

Ah oui, c'est le top, pourrais-tu partager ton fichier "Shrike" de commande numérique, ça pourrait aider d'autres constructeurs qui préfèrent la méthode "Ikéa" à la méthode "Charles Ingals" ?

[Alexis29]

Aujourd'hui j'ai travaillé différemment sur la découpe des deux pièces de la partie basse de la coque.
J'ai tracé le contour du patron au stylo bic, beaucoup plus confortable que le crayon. J'ai superposé la bande de CP tracée sur la deuxième bande j'ai fixé tout le contour des bandes avec des pinces, puis j'ai découpé les deux pièces en même temps (il faut bien sûr déplacer les pinces au fur et à mesure). J'ai ensuite posé le patron sur les deux pièces puis raboté. Et voilà, travail plus simple, plus rapide et tout aussi propre.

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J'ai également cassé les arêtes sur les longueurs internes de la coque.
Voilà, les pièces sont prêtes à l'assemblage.

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[Alexis29]

Le projet avance malgré quelques difficultés que j'ai surmontées :
- J'ai tenté les attaches par scotch, mais suite à des décrochages intempestifs une fois la coque assemblée, j'ai fini par tout retirer et j'ai recommencé avec du fil de cuivre.
- le plan du Shrike est dessiné à la main sur la base d'un prototype, il y a donc eu pour moi, malgré une découpe très précise, quelques inexactitudes sur les moules internes, une cloison, et la ligne de quille. J'ai pu corriger tout cela. Ces soucis m'ont été confirmés par les créateurs et d'autres constructeurs il est donc important d'accepter cela avant de se lancer.

A ce jour la coque est assemblée par points de colle, les serre-bauquières sont collées avec de la résine épaissie, les cloisons sont posées en place.


Première tentative ratée avec le scotch.

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Puis passage à la liaison des panneaux par fil de cuivre.

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Correction de la ligne de quille qui présentait un enfoncement.

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Pointage de toutes les liaisons à la glue, retrait des fils de cuivre, collage des serre-bauquières, découpe, ajustement, et fixation des cloisons par fil de cuivre.

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[Alexis29]

Pose du scotch pour la pose des joint-congés

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Imprégnation à la résine, pose des joints congés et retrait du scotch.

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Imprégnation de l'intérieur de la coque, pose des bandes, puis pose du tissu dans le cockpit.

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[Alexis29]

Fabrication d'une poignée en impression 3D en filament ASA. Puis collage à l'acétone + boulonnage à la trappe en ASA.

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Mise en forme à la résine épaissie au niveau des jonctions (parties hautes et basses de la coque) à la proue et à la poupe.

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On casse et on arrondit les angles. On ponce tout l'extérieur de la coque, on corrige les derniers défauts. Et voilà, la coque est prête à recevoir sa stratification.

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Dernière couche de tissu dans le cockpit, mais cette fois seulement la partie basse, pas les côtés.

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[Alexis29]

Et voilà, stratification de l'extérieur de la coque.
- Protection du sol et des tréteaux.
- Imprégnation de la coque.
- Bandes de verre sur la quille et les bouchains.
- Imprégnation des bandes.
- Pose du tissu et imprégnation.

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[Philippe]

quelle rapidité!

[Alexis29]

quelle rapidité!

Je suis en vacances, ça laisse du temps.

[Alexis29]

Hier, j'ai remis une couche de résine au rouleau pour combler le relief du tissu, puis ce matin ponçage sans toucher le tissu. C'est lisse !

Cet aprés-midi, taille et encastrement du masik dans les serre-bauquières, mais pas collé.

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Puis rabotage des serres-bauquières.

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[Alexis29]

REPRISE DU CHANTIER.

Découpe du pont avant et pré-perçage des trous de marosques.

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Perçage des trous au forêt de 16mm.

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Collage et serrage des marosques résine+charge.

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Collage du pont avant résine + carte. Serrage aux sangles.

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