C'est parti ! Un autre IGGY en constructionÂ…

[Stef56]

Bonjour et comme promis, quelques nouvelles au fur et à  mesure de l'avancement des travaux. Je tiens d'abord à  remercier Fabrice 56, Steph 53, François 77, et tous les autres qui nourrissent ce forum de leurs expériences enrichissantes.
La base est probablement la même pour tous, à  savoir les plans de Bryan Hansel, notamment sur cette page. J'ai surtout utilisé les tracé (je crois de Pierre Côté, un québécois… grand merci à  lui !) destinés à  une construction en strip planning. Cependant je les détourne pour du cousu-collé. Pourquoi ? Ses plans sont en effet non pas ceux du kayak proprement dit, mais d'un moule mâle (appelé aussi mannequin).
Je ne crois pas que cette technique soit globalement meilleure, mais vu les difficultés décrites au fil de vos témoignages, j'ai eu envie d'essayer une autre méthode, avec laquelle je me sens plus à  l'aise pour la connaître. L'utilisation d'un moule mâle permet, lors de l'assemblage des bordés, d'être sûr de coller à  la forme prévue, ce quelque soit le degré de précision des découpes. Je pense que ce procédé est plus rapide et surtout plus tolérant.
Déroulement des opérations :
— impression des plans papier au format A1 (2 feuilles)
— agrafage rapide sur du CP de 10 mm
— traçage, à  travers le papier, au couteau à  pizza «customisé» (il faut denter le pourtour au touret à  meuler, ça prend 3 min)
— découpe aisée à  la sauteuse
— perçage sur un repère d'alignement en croix, afin de laisser passer un cordeau bien tendu entre les 2 derniers couples)
— fixation de tous les couples, au pas de 1' (soit 304,8 mm), sur un chantier

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La découpe des bordés est en route… Je confirme les prévisions, taillés grossièrement et plutôt «gras», quelques vis pour une tenue provisoire sur les couples, et il suffit de quelques coups de rabot pour suivre les bouchains. Rien de plus simple et rapide !

La suite, bientôt…

[Stef56]

Le principal intérêt de l'expérience des autres est de (tenter de) ne pas pas reproduire leurs erreurs ; ça permet aussi, ne l'oublions pas… d'inventer les siennes !!
à€ ce propos, remarque sur la méthode de tracé :
— concernant les éléments du moule, les impressions papier ne servent qu'une fois, donc au lieu d'agrafer, autant coller (colle à  papier peint) sur le CP et découper directement.
— concernant les bordés, on peut vouloir conserver les tracés ; mais alors une impression sur calque polyester serait beaucoup plus costaud. Son prix aussi… Cependant, l'idéal me semble de découper un bordé, l'ajuster en place sur le moule, puis de l'utiliser comme gabarit pour son petit frère de l'autre bord. Et pourquoi pas d'entrée pour un 2ème kayak ? C'est ce que je fais…

[fabrice56]

t'inquiète pas! on dit rien mais on regarde et on écoute

[Stef56]

Vos remarques sont toujours bienvenues… ;-)
Bon, là  les bordés sont découpés, ajustés, ça le fait ! Mais le tracé développé des bordés, tel que sur le plan fourni ne semble pas correspondre au mannequin, aux extrémités :-( En fait le problème concerne surtout les bordés de fond. Ceux-ci ne suivent pas les profils d'étrave et d'étambot. Plus courts. La jonction avec l'étrave théorique sera faite d'époxy chargée (magique, l'époxy !), mais pour l'étambot, je devrai refaire une pièce. C'est corrigé au tracé pour l'autre bord. Et vérifié, puis ajusté au montage. Ma deuxième série de bordés (fond et muraille pour tribord) servira donc de gabarit pour le 2ème Iggy.
Mais j'aimerais conserver la trace de ces modif', d'autant que le moule, lui, pourra servir encore. Donc peut-être faire un tracé sur papier avant assemblage de la coque, puis numérisation.
Un résumé en images…

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[fabrice56]

le boulot est bien parti, tu travaille a l'inverse de moi c'est a dire que j'avais des conformateurs exterieurs alors que tu a repris le mannequin interieur qui pourrait aussi servir a faire un kayak en lattes jointives(strip planquing)par dessus .
mon kayak n'a jamais été en parfaite osmose avec mes conformateurs je me suis donc adapté.
mes bordés de fond n'etaient pas complétement en phases avec celles de cotés et si les étraves n'ont eu besoin que de charge epoxy comme toi ,la partie arrière a été redécoupée, modifiée et restraté pour rejoindre la ligne des bordées de coté qui me semblait la bonne .
on ne vois pas très bien sur cette photo!!!

forum/attachment.php?attachmentid=14075&d=1332958139

[François77]

Salut Steph,
interessant cette technique : un peu plus long en préparation mais cela permettra de faire plusieurs exemplaires absolument identiques.

pour le collage, as-tu isolé les couples des bordées avec un film pvc pour un collage sans risque avant "démoulage", ou comptes-tu coudre avant démoulage et collage ?

bonne suite
François

[Stef56]

Oui, la préparation est plus longue. Mais la fabrication du moule mâle est toutefois assez rapide, et il y aurait moyen de gagner encore du temps, en faisant autrement : convertir (je ne sais comment) en DXF les plans de tous les couples et les faire découper numériquement. Puis utiliser (ce que je n'avais pas sous la main) un niveau traceur laser, alors là  l'assemblage du moule prendrait une demi-heure maxi ! Pour ma part je n'avais qu'un cordeau à  ma disposition, passé à  travers tous les couples et un niveau à  bulle maintenu sur chacun, grâce aux axes repères tracés au couteau à  pizza. Deux ou trois heures en tout pour donner forme à  ce mannequin, à  cause d'imprécisions et aléas divers.
Je confirme, Fabrice, comme évoqué dans mon premier post, les plans du moule sont bien destinés au strip-planking. Le tracé développé des bordés sont bien, eux, ceux d'une version CP cousu-collé. Donc la différence ne m'étonne qu'à  moitié. J'aurais dû présenter une découpe plus grossière et large sur le moule puis tracer à  la latte souple,… bref j'ai tenté d'utiliser les plans S&G pour optimiser le débit de bois. Les erreurs sont très facilement rattrapables, donc je ne regrette pas. Cependant, je songe vraiment à  recopier un tracé corrigé, le numériser pour une prochaine construction et le mettre à  disposition de quiconque intéressé. Ça ferait toujours gagner du temps aux autre sans même que j'en perde !
Pour répondre à  ta question, François, le montage sur la photo est Â«à  blanc», je dois donc démonter pour tracer les bordés du deuxième Iggy (et tracer sur papier dans la foulée, pour numérisation). Alors là , car j'ai oublié de le faire avant (trop impatient !), je mettrai de la bande-cache — adhésif orange en bande —, sur chaque couple et profils d'étrave / étambot du moule.
En revanche, vu le respect de la forme, obtenu rien qu'avec les vis sur les couples, je crois que je m'éviterai les points de couture !! Sauf peut-être à  deux ou trois endroits précis, là  où ça vrille bien. Quoiqu'il en soit, le démoulage ne se fera qu'après stratification des joints à  l'aide de bi-axial (100 mm de large, 300 g/m2) sur l'extérieur. Les joints congés seront certainement faits après démoulage, ou seulement partiellement avant.
Opérations qui devraient être menées dans la semaine…

[Stef56]

Une question, pendant que j'y pense, notamment à  ceux qui ont déjà  construit un Iggy (Igdlorssuit, en fait…) : avez-vous remarqué — et cela ne vous a-t-il pas choqué — la concavité du profil de quille, vers le tiers arrière ? En assemblant le moule mâle, j'ai cru d'abord à  une erreur de montage, puis une erreur de tracé… non plus… mais alors ?!? J'ai bien regardé les plans, TOUS !!!,… stupéfaction, Iggy présente bien une concavité de son profil de quille à  l'arrière… étrange, non ? Quoiqu'inesthétique, y aurait-il une utilité à  cette forme ?
Je précise que même le plan de Ken Taylor, de 1959, relevé d'après un SOF de l'époque — je présume —, comporte cette curiosité architecturale…
Vous qui en avez construit un exemplaire, avez-vous respecté cette ligne, ou l'avez-vous modifiée ?
…

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Linesplan_A1.jpg

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[fabrice56]

la concavité que tu as doit être normale je pense et en plus tu visse en plaquant le cp vers le couple ,sur le mien construit en cousu collé "standard" la tension de la couture l'a fait disparaitre pour avoir un bouchin plat cela te fera une quille plus prononcée et t'évitera peut être l'ajout d'une dérive obligatoire sur le mien après les premiers essais avec du vent.
tu serais moins loin je passerais bien voir ça!
@+

[Stef56]

J'espère que tu as raison ; sur le moment j'ai vraiment cru à  une anomalie, mais regardés à  la loupe, tous les plans y compris les sections transversales montrent bien cette particularité. Donc je m'y fait, ne cherche plus à  la corriger… Comme toi je préfère mettre à  l'eau sans puits de dérive, par soucis de simplification. Après essai, je ferai si nécessaire.
Je remonte à  Lorient en janvier, donc si l'un au moins est ponté, je l'emmène. Ça me ferait plaisir de voir le tien aussi !

[fabrice56]

impec!!!

[guillaume35]

Salut,

Pour avoir ce plan depuis assez longtemps et l'avoir un peu regardé, je l'avais remarqué.

Je n'ai pas d'explication réel, juste deux-trois idées possible.

[guillaume35]

Au fait beau boulot ! Pour ma part je n'attaque pas encore. J'ai d'autres projets en cours.

[Stef56]

Merci Guillaume ! Honnêtement je n'ai pas beaucoup de mérite, les difficultés ne sont pas encore arrivées, je pense…
Tiens, encore une question à  ceux qui sont par là  : à  quelle distance de la pointe arrière (ou d'un autre repère au choix) avez-vous placée l'arrière du cockpit ? Je cherche parmi toute la doc dispo sur ce kayak, je ne trouve que le plan d'origine de 1959 qui en fait apparaître une version «trad'» donc presque ronde, très réduite.

Aujourd'hui, comme prévu, dépose des bordés, masquage (pour éviter le collage sur le moule), traçage et découpe de tous les bordés du deuxième exemplaire, et remontage des bordés du premier… Prêt pour l'époxy ! Un aperçu en couleurs :

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[fabrice56]

salut et bon courage
je te donne mes cotes
1-le rebord de l'intérieur(ar) de l'hiloire est 208 de la pointe arrière
2- la cloison arrière du cockpit est a 205.5 de la pointe arrière (juste la place du dossier)
pour tout te dire ces cotes n'ont pas été facile a mettre sur le plan et partent en premier de cotes prises sur le bateau de David56400 de belz mais il avait légèrement modifier les plans , de relevées de cotes prise sur un Anas Acuta standart et de cotes prises sur un hybrid une coque polyester d'anas/pont CP epoxy
on est pas loin de la vérité et l'assiette du kayak est très correct .
@+fab

[Stef56]

Merci pour le tuyau ! Je ne suis pas encore sur le pont, mais je pense l'attaquer dans la semaine. L'Anas de chez Valley est légèrement plus long je crois (≈ 5,25 m de mémoire). Le moule que j'ai fait (d'après plan pour strip-planking) devrait me donner une longueur finie située entre 5,05 et 5,10 m.
Je devrai modifier la forme des couples pour pouvoir y border un pont en surfaces développables ; je pense m'inspirer des formes de pont des Shearwater 17 et Night Heron, tout en collant au plus près des formes prévues d'origine.

Bonnes fêtes à  tous !

[François77]

Salut Steph,
Pour les positions du bord de l'hiloire et de la cloison arriere, il n'est pas sur que la distance par rapport à  la pointe arriere soit la meilleure mesure :

par exemple j'ai coupé presque 5 cm des pointes pour avoir des extremités poins agressives. cela fausse donc toute mesure (mes 2 bateaux n'auront pas excactement la même longueur).
Il serait plus fiable, je pense, de prendre comme référence le point d'équilibre du bateau et de donner les distances par rapport à  ce point (en supposant que l'équipement ne modifiera pas trop la position d'équilibre).


sur l'inversion de la courbure de la ligne de quille, cela ne m'avait pas marqué sur mon 1er, je l'ai seulement remarqué sur le 2ème.

merci de nous faire participer à  ton entreprise !

bon noêl
François

[Stef56]

Merci encore pour ces indications ; je crois en effet qu'il ne faut prendre ces cotes qu'à  titre indicatif. Si le cockpit est assez grand, je ferai en sorte de me garder une petite marge de manœuvre pour l'emplacement du siège, de manière a pouvoir corriger l'assiette si nécessaire…
Bon Noël à  tous !

[fabrice56]

mon kayak pour info fait 5.02 cm ht et en nav son assiette me parait correct !

[Carry-Boo]

Salut Steph,
Je viens juste de me plonger dans la lecture de ton post.
Sacré beau boulot que voilà  et réalisé à  vitesse "grand V"
J'ai en projet (depuis près de 2 ans, mais faute de temps....:mad ce type de construction (Ouest Groenlandais avec plan perso inspiré d'un qajaq existant) et je suis donc (comme beaucoup ) et avec intérêt le déroulement de tes opérations.
Pas de souci pour la concavité de la quille dans sa partie arrière, certains groenlandais authentiques présentent cette particularité, ça s'appelle vulgairement "une dérive intégrée" !!!
Pour la réalisation des panneaux (et leur parfaite jonction) je compte fixer provisoirement sur chaque ligne de bouchain une fine latte souple qui me permettra d'une part de lisser les lignes et d'autre part de tracer très exactement les panneaux (je ne sais pas si je suis très clair :confused .
Je pars aussi impérativement sur l'option "tracer d'un panneau / découpe / ajustage" qui me servira à  tracer un panneau jumeau strictement identique. Ton choix me semble donc plus que judicieux !
Bonne continuation à  toi !
Steph.

[Stef56]

Salut,
au sujet des lattes souples qui suivraient les bouchains, je pense en effet que ça permet de bien faire filer les courbes. Dans l'hypothèse où la construction est faite sur moule mâle, et que ces lattes ne sont pas conservées, l'idée seraient de les «incruster» dans les couples du mannequin. L'inconvénient principal est que tu n'as plus accès à  l'intérieur des bouchains, donc pas de possibilité de faire quelques joints congés (même discontinus) avant démoulage. Et honnêtement je crois que le 4 mm n'a pas besoin de lattes pour suivre le moule sans qu'apparaissent les «côtes» du squelette sur les bordés. Peut-être faut-il réserver cette technique au cas où le CP ne fait que 3 mm ?
D'autre part, en utilisant un moule mâle, le tracé ne nécessite pas d'être ajusté pile-poil (enfin, tout est relatif !) ; un léger jour est automatiquement comblé par l'époxy chargée et les champs du CP sont à  coup sûr bien imprégnés et protégés, notamment aux extrémités où l'angle du bouchain devient quasi-inexistant, donc les champs presqu'inaccessibles.
En revanche l'utilisation de lattes faisant office de serres-bauquière me semble appropriée pour le livet de pont, à  la fois pour finir proprement la découpe du bordé de muraille et dans la mesure où l'on n'a que difficilement accès à  l'intérieur pour réussir un beau joint congé. Je n'en suis pas encore là …
Merci pour les encouragements ! à€ plus !

[Guillaume29900]

je suis ça avec attention j'espère pouvoir me lancer en 2013, ça devrait être possible, genre fin hiver début de printemps pour un baptême début d'été

tu fais quoi de ton chantier une fois la construction finie?

[Stef56]

Salut Guillaume,
Tu as raison d'attendre un peu ! J'ai voulu profiter d'une période creuse et d'un séjour dans une région au climat plus indulgent… Mais la durée du jour si courte et le froid de début et fin de journée (pb pour l'époxy) ne me permettent pas d'avancer bien vite. En gros je n'arrive à  consacrer en moyenne que 2 à  4 h/j sur cette construction. Je pense qu'à  la bonne saison et une fois que tu as toutes les fournitures sous la main, 8 à  10 jours devraient être amplement suffisants pour boucler l'affaire. Peut-être moins, même, pour le deuxième !

Dernière phase avant démoulage : stratification des joints par l'extérieur. Bi-axial de 300 g sur 100 mm de large pour la quille et 50 mm pour les bouchains. à€ noter que j'ai pu ôter toutes les vis qui étaient sur ces zones (et notamment aux pointes) alors que seuls étaient faits les joints extérieurs à  l'époxy chargée. On voit nettement la «réparation» que j'ai dû faire sur l'étambot, pour rattraper l'insuffisance du premier tracé d'un bordé de muraille.

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Ce que je fais de mon chantier après ? Je mets en route un deuxième Iggy sitôt après le démoulage de la première coque. Ensuite je pense le conserver car ça ne m'étonnerait pas que des envieux se manifestent dans mon entourage. Mais j'ai compris… je te fais signe si je m'en sépare ! ;-)

Au fait, sympa, Guillaume, d'avoir signalé cette construction pour l'ajouter à  la liste :-)
Demain, démoulage et joints congés. D'autres nouvelles, à  suivre…

[Guillaume29900]

Ce que je fais de mon chantier après ? Je mets en route un deuxième Iggy sitôt après le démoulage de la première coque. Ensuite je pense le conserver car ça ne m'étonnerait pas que des envieux se manifestent dans mon entourage. Mais j'ai compris… je te fais signe si je m'en sépare ! ;-)

à  défaut, je veux bien plus d'infos sur la réalisation de ton bâti/chantier/marbre, qu'as-tu utilisé, où as-tu trouvé les fournitures, as-tu réalisé des assemblages (autres que la jonction du "T") et comment as-tu assemblé les 2 parties du "T", on voit des coulures qui débordent mais...

[fabrice56]

sur ta photo 5 on voit bien le concave du panneau alors que sur le mien le CP est tendu.

[Stef56]

à  Guillaume :
les matériaux pour le chantier lui-même sont des plus basiques : de la planche de coffrage la moins chère, en pin, trouvée au comptoir matériaux le plus proche. c'est de l'avivé de 27 mm, plutôt déformé mais qu'importe ! Les 2 planches sont assemblées grossièrement, avec colle PU et une vis tous les … plusieurs, quoi ! La seule règle à  suivre, c'est la meilleure rigidité possible. La rectitude n'a aucune importance (le mien est complètement voilé, au moins 3 cm de flèche !). Une paire de carrelet même pas rabotés tous les pieds (soit 304,8 mm), ensuite il suffit de visser les couples maintenus de préférence par des pinces (ou serre-joints), et cette fois parfaitement alignés. Un trou au centre pour faire passer un cordeau bien tendu, un niveau à  bulle clampé sur une ligne d'eau de référence et hop ! Comme je l'ai dit au début de ce fil, l'idéal est de les positionner au niveau laser, histoire de gagner un temps fou et une grande facilité. Ce qui important quelque soit la méthode, est bien sûr d'avoir préalablement tracé proprement la longitudinale en axe et une ligne d'eau quelconque mais convenant à  tous les couples.
Si tu utilises ce plan-ci (celui que j'ai suivi), plusieurs lignes d'eau sont représentées (je n'en ai tracé qu'une). L'idéal, je pense, est même d'évider proprement la surface rectangle grisée, puis faire traverser tous les couples par un profil rectangulaire ce cette section et suffisamment rigide, ce qui facilite l'alignement du mannequin et permet de l'utiliser à  la fois pour la coque puis pour le pont, en le retournant sur son support.

à€ Fabrice :
On devine en effet un léger arc, mais en fait il est réduit par rapport à  l'image du post #8, car je n'ai pas réussi à  contenir ma pulsion de redressement !! Bon, OK sur le prochain je le laisserai, ça me permettra de comparer sur l'eau ;-)
…

[Guillaume29900]

ok pour le chantier c'est vrai que c'est pas la peine de se compliquer la vie si on aligne bien les couples au final, merci pour le plan j'ai même pas besoin de (re)chercher du coup

la tonture est assez prononcée sur certains couples côté pont, ça passe pour plier le CTP?

[Stef56]

Guillaume, en ce qui concerne le plan dont je viens de t'indiquer le lien, comme dit plus haut il est à  l'origine fait pour une construction en strip-planking. En fait la coque présente des surfaces développables donc ça convient au CP ; en revanche le pont ne l'est pas. Tu parles du pliage du CP, à  cause d'une tonture prononcée… ne voudrais-tu pas parler plutôt du bouge (sa courbure transversale, alors que la tonture est la courbure longitudinale d'un pont) ? Si c'est ça, effectivement avec du CP normal ça ne passera pas. Même avec du 3 mm. Pour ça je pense m'inspirer de la forme des Night Heron (verson S&G) ou Shearwater 17, et redessiner quelques couples pour mouler le pont. Il existe du CP cintrable, je ferai un essai plus tard, car je l'ai oublié en Bretagne (j'ai du 7 mm). Mais je ne suis pas sûr que ça marche car il faut suivre à  la fois le bouge et la tonture… Ça n'est plus développable tout ça !!

[Guillaume29900]

oui je parlais du bouge en effet j'avais zappé ton intention de faire le pont en forme (ce qui peut être très beau, à  suivre)

sinon sur ton plan y'a pas les développés pour les bordés?

[Stef56]

Le pont en forme ce sera pour une prochaine édition ; pour le premier, je fais simple, donc à  bouchain, voire, comme sur le plan du Shearwater 17, la virure centrale avec un bouge plutôt marqué, et deux petites virures en oblique et s'affinant en pointe en allant vers l'avant. Quand tu parles des développés sur le plan, tu fais allusion à  ceux de la coque ou à  celui du pont ? J'ai en effet un plan à  l'échelle 1, téléchargeable ici (c'est toujours sur la même page), mais il ne correspond pas aux plans de couples puisque ces développés sont destinés à  une construction cousue-collée, contrairement à  ceux du moule. Euh… dites-moi si c'est pas clair !?

Comme prévu, vendredi j'ai démoulé, fait les joints congés, découpé vite fait 2 cloisons, les ai collées à  l'aide de joints congés, enfin j'ai stratifié tous ces joints (sauf ceux des cloisons) avec des bandes de 100 mm de bi-axial de 300 g. Une fois l'époxy polymérisée, c'est fou ce que la coque est devenue raide avec tout ça ! J'ai préféré placer les cloisons avant polymérisation et stratification des joints pour être sûr que la coque ne garde pas une mauvaise forme.

Résumé de la journée, en couleur :

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Voilà  pour aujourd'hui…