VIONTA - ONS via SALVORA
[LEFT]matinée statique
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Mon somme a été agité, vu l'état de mon sac ! Le sable s'est collé au tissus. Au réveil je me trouve visuellement isolé. Je peux laisser de côté ma pudeur : le brouillard enveloppe mon île. Je ne suis pas pressé : L'ile de Ons est à 8 miles. j'attendrai qu'il se lève. Et depuis 2 jours j'ai pagayé 45 milles. je dois me reposer. Je déjeune consciencieusement. Sans vent Vionta est plaisante. Je n'ai pas envie de naviguer dans le brouillard même si le cap ne serai pas trop difficile à tenir sans vent ni courant.Se trouve sur mon chemin, le grand ilot Salvora, qu'un politicien a voulu se garder rien que pour lui. Avec la visibilité, ma visite périphérique sera plus agréable.
observatoire de pêche
Malgré le brouillard, les pêcheurs de poulpe déposent et relèvent inlassablement leurs chapelets de casiers. Ils travaillent soit seuls soit à 2 ou trois. Dans ce cas le patron se tient à la barre et au treuil, les 50 casiers métalliques remontent un à un, si il y a un poulpe, le premier matelot l'extrait, le troisième homme y remet de la boette et empile soigneusement le casier. Ensuite, ils iront dans un autre secteur poser cette ligne et en remonteront une autre, qu'ils remouilleront plusieurs fois dans le même coin durant la journée. Ils ne capturent qu'un à 3 poulpes par opération. Aujourd'hui ils profitent du temps calme pour s'approcher le plus possible des hauts fonds. S'il n'y avait qu'un pêcheur ! Devant ma plage ce matin ils sont 3 bateaux infatigables. Je ne vois personne mesurer les prises ou en remettre à l'eau. Le poulpe est servi dans tous les bars du pays comme tapa, c'est indispensable au prestige des établissements. Pour certains c'est le plat unique de fin de semaine, servi sur une assiette en bois. Ça m'évoque les gémissements de Milo à Molène (France) qui l'été 2008 prenait plus de poulpe que de homard. il ne savait qu'en faire...
En 2007, un professionnel m'avait dit que son père pêchait sans moteur. Lui avec le moteur s'était dans un premier temps enrichi. Mais sont fils ne pourra pas reprendre la suite. Les prises payent le carburant, pas le renouvellement du bateau.
En partant, j'ai parlé avec le pêcheur solitaire : il m'a dit ne plus pouvoir employer un marin comme avant. Les ressources sont pillées ici par les artisans. Le poulpe ne se pêche pas industriellement, mais des milliers d'artisans s'acharnent.
Le brouillard se lève peu à peu, parfois je distingue l'ile d'Ons à 8 Miles. Je partirai après le déjeuner.
En attendant je m'occupe à démêler des sacs de noeuds. La mer a tricoté des filets perdus en bobines inextricables. Le vent les a enfouis dans le sable. Peu à peu j'extrais les cordages et libère des flotteurs annelés ainsi que des plombs qui n'ont que faire dans la chaine alimentaire. Je récupère 3 cordes diamètre 10 de longueur 8, 11 et 15 mètres. J'embarque la plus belle et offre le reste au pêcheur. La ferraille et les filets, je les mets dans une caisse en bois et la pose hors de portée des vagues. J'espère que les gardes trouveront ce prêt-à -emporter.
13h30 Ventre plein, embarquement en douceur. J'emprunte le chenal entre Arnela et Salvora. L'île de 3 x 1 km est donc 3 fois plus grande que Molène. Elle présente une colline boisée d'une quarantaine de mètres d'altitude. De l'Est et au nord la rive est basse, un estran énorme se découvre du côté d'Arnela. A marée basse, on peut presque imaginer traverser à pied.
ILE GARDà‰E
Pour débarquer à Salvora les plaisanciers doivent se procurer le permis de mouiller l'ancre. Le couple français rencontré à Sta Marià±a l'avait obtenu à l'avance par courrier. Les amendes vont de 6000 à 66000 Euros. 3 patrouilles de police s'occupent des 5 iles. Avec les mots : permiso fondear Google recrute 23000 sites qui parlent tous des iles espagnoles (Baléares, Canaries) Il semble ridicule de demander aux kayakistes ce permis mais c'est comme cela.
- Pour tenter de marquer notre différence, Siro, un brave kayakiste travaillant à la sécurité maritime, agit.Tous les printemps, il réunit durant une journée des kayakistes volontaires qui vont à la pagaie récolter les objets échoués sur le littoral de Salvora et les ramènent à bord des kayaks. Ils les pèsent à la criée en présence de la presse locale.
J'ignore son histoire mais actuellement elle constitue une des 4 iles du parc naturel, et à ce titre les visites sont exclusivement guidées. J'abouti à la zone de l'embarcadère. Près de l'eau, un ancien manoir de granit abrite les guides et une expo.
Un guide descend vers moi. Me demande si je veux débarquer, je réponds que je n'ai pas le papier et pose quelques questions touristiques. Cette jeune femme semblait accueillante. Un vieux gréement est à l'ancre. Un zodiac y transfère des touristes. Je m'approche du voilier par curiosité. Arrive le zodiac. A bord 2 guides. La plus jeune me demande d'où je viens ? je cache que c'est Vionta en répondant « de France en voiture, et en kayak de Viveiro en 14 jours. » ceux qui savent où est Viveiro poussent des ho ! Soudain la jeune guide veux savoir où je vais manger comme si elle craignait pour ma santé pense-je tout d'abord. Mais c'est une ruse pour savoir si je vais tenter un débarquement. Il est 14h00 donc l'heure de passer à table dans ce pays. Je réponds la vérité : j'ai déjeuné à l'heure française, je dois respecter mes horaires habituels pour ce tourisme sportif. Elle me dit qu'il faut un permis pour débarquer ici, je réponds que dans ce cas je vais aller à Ons. Les passagers font encore des commentaires mais la guide rajoute qu'à Ons le permis est aussi requis... je prends une mine dépité, on fait signe à la guide qu'elle est la dernière à embarquer. Alors je salue et m'éloigne en une vigoureuse marche arrière. Je prends ensuite le chemin de Ons. Le temps est gris, l'air immobile. Pour avancer c'est soit la pagaie soit le moteur comme le vieux gréement Galeon Sanxenxo 
qui vient d'affaler. Pourtant près de la côte continentale 2 voiliers évoluent. Nous passons au large d'un tronçon qu'en 2004 j'avais parcouru surpris par la nuit. La houle de 2 mètres, latérale risquait de m'envoyer sur les roches.
Quand elles déferlaient, je les entendais où je voyais l'obscurité blanchir. En même temps la côte habitée me guidait; j'ai fini par déboucher dans la baie de la Lanzada. 
Mais j'appréhendais d'atterrir sur cette plage à surf dans le noir. Ma carte indiquait un port au Nord de la baie. D'ailleurs j'en découvris un feu de chenal puis un autre. Rouge-Vert, Vert-Rouge. Je les interprétai mal et vis déferler juste devant moi. (Je navigue alors mer arrière) Impossible dans un chenal, ils ont fait une erreur ! Mais à bâbord je vis un troisième feu. Là , je compris d'un coup le bon sens et virai aussitôt. Par moment je vois des crabes passer le long de mon kayak. Ils ont l'air de nager sur le même axe que moi. J'arrive à en filmer un. Un vieux grément affalé ses voiles inutiles et repart au moteur avant que je ne l'ateigne. C'est le Sanxenxo.
ONS où se développe le tourisme encadré.
Ons approche peu à peu. L'île est élevée : 120 m. Vue du Nord c'est une pyramide pointue. Ons est la digue naturelle qui abrite de la houle la ria de Pontevedra avec ses 10 ports de pêche. Après une première nuit clandestine en 2004, j'y suis revenu avec 35 kayakistes espagnols en 2007. C'était une sortie très assisté (repas fournis et 2 zodiacs en permanence). Arrivé à la pointe nord, je renonce à passer par le côté ouest car la houle s'y révèle. Cette année les frère Blanco ont préféré organiser une "Quedada" une rencontre de statut privé où chaque kayakiste assume sa sécurité et celle des collègues ainsi que ses repas. ils sont inspirés par une organisation française. (Ck/mer)
CLANDESTINITà‰ à Ons
Je débarque à la plage naturiste, au nord. à‰vitant ainsi de monter mon bateau de plaisance du côté de l'embarcadère où se basent les guides. Le soleil s'est en montré. (ci dessous la plage naturiste Melide, l'embarcadère et Onceta l'île subsidiaire de Ons)
La plupart des plagistes quitteront l'île ce soir ou dormirons dans le camping rudimentaire. A pied je me rends au quartier de l'embarcadère. L'épicerie me vend quelques galettes au prix fort. Au bar je m'installe auprès d'une prise de courant comme en 2007 et commence par recharger le Pentax. Je ne suis pas pressé de passer commande. Le soleil est reparti. Les familles enfilent les kway et commandent des boissons chaudes. Les navettes transfèrent les touristes jusqu'à Bueu. En permanence un bateau à quai charge tandis qu'un autre arrive ou s'éloigne. Une petite expo raconte la vie à Ons sans les touristes et l'électricité. C'était en 1970. Quelques pêcheurs- éleveur- cultivateurs. Une barque à avirons, typique de l'île, ressuscite le temps de régates annuelles.
En attendant les quelques exemplaires dorment retournés en haut de l'estran. Les pécheurs en utilisent d'autres avec aviron à essence. L'église est construite en béton armé. Avant c'était une terre paà¯enne de naufrageurs. mais je n'ai pas la preuve. Les chemins sont de plus en plus goudronnés. Seuls quelques véhicules utilitaires circulent. Les sentiers sont fameux. Les visiteurs sont prévenus en achetant leurs billets qu'ils devront rapporter leurs déchets. En effet il n'y a pas de poubelle. Le lendemain matin je ramasse tous les allogènes entre la plage et le bourg, surtout des mégots, des mouchoirs, des emballages de bombons ou de yaourt. Mais que faire de mon sac rempli ? Aussi clandestinement que sera ma nuit, je m'en débarrasse dans le chantier municipal où sont remisés les anciens bacs à déchets.La plage naturiste est désertée. Mon kayak est un peu planqué. Personne ne traine par ici. Juste avant la tombée de la nuit après mon diner, je me fonds dans la forêt d'eucalyptus. Comme la pluie menace, je tends entre 2 troncs la moitié de ma bâche à 45° et m'allonge en dessous sur l'autre moitié. Ma couche sent la fougère et l'eucalyptus; des bêtes nocturnes circulent-elles autour ? L'eucalyptus stérilise les sols et accélère le ravinement. la faune n'y est pas heureuse.
Aujourd'hui
13h24-16h00 =8.16 milles